Перейти к содержимому

Приветствуем на форуме о растительной аквариумистике!

Необходимо зарегистрироваться для того, чтобы задать свой вопрос,
получить доступ к закрытым разделам форума и просматривать результаты опросов.

Лучшее про аквариумные растения


#9591 Карта составов воды в разных регионах

Автор: yermolayev на 01 Июнь 2014 - 11:12

Создаем карту составов воды из разных регионов. 
Уже существуют похожие проекты, но они основаны на анализе показателей кислотности и жесткости вод. Такие данные интересны для аквариумистов в общем, но вот любителям аквариумных растений, особенно опытным, интересны более подробные данные о составе воды.
 
Фанатам растительной аквариумистики интересно знать содержание таких элементов в водопроводной воде как калий, магний, кальций, железо, бор, марганец, медь, молибден, натрий, цинк и возможно другие. Собственно, карту содержания этих элементов в водопроводной воде разных регионов я и предлагаю сделать. Карта будет в открытом доступе на сайте и каждый сможет ей пользоваться.
 
Анализ будет проводится с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связонной плазмой (ICP-AES) на iCAP 6300 Duo как в этой теме.
Кому интересен такой проект, может отправить мне образец своей водопроводной воды в Харьков (отправку лучше согласовать через личные сообщения). Нужно не больше 20 мл, поэтому отправка почтой даже с удаленного от Харькова региона не составит проблемы.
 
Нюансы:
1) Нужна вода именно из массового источника потребления конкретного региона. Обычно это вода из центрального водопровода. Не со скважены. Причина вполне очевидна. Делать много анализов с одного города трудоемко, поэтому в идеале нужно получить данные одного анализа на один город. Исключением могут быть большие города: Москва, Киев, Санкт-Петербург. Для них можно сделать несколько анализов, и то, желательно, чтобы была уверенность в том что это образцы вод из разных источников.
2) Идеальными эти данные не будут, так как состав воды может меняться в зависимости от сезона. Но, как правило, эти колебания не такие высокие, а разность составов воды в разных регионах может отличаться порядками. 

 
----------------------

 

parametri-vodi-karta.jpg

 

______________________________________________________________________________________

 

Пояснения.
На какие цифры следует обращать внимание? Анализ образцов воды делался не для того, чтобы каждый готовил под свою воду аквариумные удобрения. Это не имеет смысла, хотя бы потому, что состав воды может изменяться в течение года. Да и не нужно это. Растения приспосабливаются к различным составам воды. А вот обращать внимание нужно на отсутствие какого-то элемента, или же на его большой избыток. Именно такие крайности и вызывают болезни аквариумных растений.

В качестве сравнения, в таблице я указал значения концентраций элементов, которые вносятся в течение недели с удобрениями. Сравнивая с этими значениями можно понять вклад в основу питания, например, Микро.

1) Нужно обращать внимание на элементы, которые потребляются растениями больше всего. Понять, какие это элементы, вы можете используя приведенные цифры для удобрений. Удобрения на то и служат нам, чтобы давать растениям главным образом наиболее потребляемые растениями элементы.

а) Калий. Об этом элементы я писал уже неоднократно. Если забыли, читаем статью: Калий в аквариуме. В ней говорилось, что калия в водопроводной воде мало. В то же время натрия значительно больше. И вы это видите из данных анализа. Поэтому мы и добавляем калий с удобрениями (Калий, Макро, Микро). Иногда больше, иногда меньше, но добавляем.

б) Железо. Тут лучше приводить примеры. Обычно железа в водопроводной воде не хватает, поэтому мы добавляем его вместе с удобрениями (Микро или Железо). Но вот взять Санкт-Петербург или Червоноград, то из анализа видно, что железо с удобрениями для такой воды в аквариуме не обязательно.

в) Бор. Я его называю самым главным микроэлементом для аквариумных растений. И мы видим из анализа, что его концентрация прыгает от региона к региону. Особенно важно содержание бора в воде для длинностебельных видов аквариумных растений. Например, в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге имеет смысл вносить Микро в дозировке ближе к максимальной для аквариумов с большим количеством длинностебельки, большим уровнем света и подачей СО2. А вот в Харькове, Луганске и Ровно бора в воде достаточно много и можно Микро вносить в дозировке ближе к минимальной.
(!!!) Пользователям фильтров обратного осмоса. Водопроводная вода до фильтра и после фильтра содержит одинаковую концентрацию бора.

г) Марганец. Этого элемента, как видите, обычно не хватает в водопроводной воде. А элемент важный, поэтому даже если в воде много бора, внесение удобрений Микро обязательно для того, чтобы восполнить концентрацию марганца.

д) Есть еще магний. В этом списке он мог бы стоять после калия по значимости для растений, но судя по анализам, его обычно достаточно и о нем переживать не стоит. Но в некоторых городах магниевая жесткость очень низкая относительно кальциевой жесткости, поэтому дополнительное снижение жесткости воды может привести к недостатку магния.

2) Элементы, которые потребляются растениями в небольших количествах (медь, молибден и цинк). Эти элементы не несут большой роли. Главное, чтобы они поступали растениям хотя бы в небольшом количестве. Например, молибден не был обнаружен ни в одном анализе из первых двадцати. В тоже время, цинк почти везде есть. Но вот его огромная концентрация в Луганске может принести сюрпризы. Есть данные (не мои), о том что некоторые виды водных растений плохо переносят концентрацию цинка более 0.2 мг/л. Сам я лично тоже хотел бы проверить эффект избытка цинка на рост аквариумных растений и этим я возможно в скором времени займусь.


  • Evgen_3912, Олег85, Руслан и 23 другие поблагодарили


#3012 Ксенококус: еще один метод борьбы

Автор: yermolayev на 14 Март 2013 - 21:08

В продолжение статьи

о борьбе с водорослями в аквариуме


Сперва хочу уточнить, что речь пойдет о быстрой борьбе конкретно с ксенококусом – жесткие темно-зеленые точки, а не с мягким зеленым налетом. Это похожие, но разные виды водорослей в аквариуме. С зеленым налетом бороться гораздо легче и это тема не столь актуальна как эффективная борьба с ксенококусом.

Так вот о чем я. Часто бывает в аквариуме, даже если нет проблем с водорослями, местами остается закоренелый ксенококус. На камнях, или на старых листьях анубиаса. Это тот ксенококус, который вовремя не заметили водорослееды, или он был труднодоступен для них, или Вы сами не заметили его при чистке аквариума. И со временем такой ксенококус так одеревенел, что его уже не могут осилить водорослееды и даже механически его тяжело удалить.

Недавно для себя, совсем случайно, открыл потрясающий метод борьбы с ксенококусом. Случайно, потому что на самом деле хотел избавится от черной бороды на камнях старым добрым AQUAYER Альгицид+СО2, о котором я первым делом вспоминаю когда сильно достает эта водоросль. Но в этот раз я не хотел сильно испытывать биобаланс в аквариуме. Как ни как, химию полезные бактерии в аквариуме не любят. Поэтому я решил просто обработать проблемные участки альгицидом. Для этого я взял обычный шприц, набрал в него альгицид и слабой струйкой из иглы шприца в воде обработал камень, на котором росла черная борода. При этом, на пол часа я выключил фильтр, чтобы уменьшить перемешивание. Таким образом, в обработанных участках концентрация альгицида в сотни раз больше чем в общем объеме аквариума и, соответсвенно, эффект против водорослей тоже на порядок выше. А жители аквариума этого даже не чувствуют, так как общая концентрация альгицида в аквариуме меньше.

К примеру, фото участка на который ушло меньше миллилитра альгицида. А общий объем аквариума 200литров.


Ксенококус

Слева необработанный участок, справа – обработанный.
Это эффект через два дня, две обработки. Как видите, ксенококус ушел быстрее чем черная борода. Он еще интересно уходит. Днем ранее, то есть на следующий день после обработки он с темно-зеленого стал светло-бирюзовым.

Конечно, не стоит забывать о максимальных дозировках. Если в инструкции написано 8мл на 50л, то больше этой дозы не стоит использовать даже если обрабатываются локальные участки.




#21982 Мечта сбылась!!! Акваскейп по системе ADA

Автор: Dima_Designer на 23 Май 2016 - 19:42

Приветствую Вас, аквариумисты!

Настала пора и мне поведать о создании своего акваскейпа. Целый год я изучал этот форум, набирался знаний, прочёл все темы и статьи вдоль и поперек. А так же прочёл всю информацию на "Амании". Переварив всё это огромное количество информации, решил запустить аквариум по системе ADA.

Итак, что для этого было куплено и сделано...

-Тумба в стиле ADA:

Размеры: 700х350х700(h)

Материал: влагостойкий, цвет "белый глянец", петли с доводчиком, ножки регулируемые 6 штук.

-Аквариум в стиле ADA:

Размеры: 700х350х400(h)

Материал: осветленное стекло (Optiwhite) толщиной 8мм.

-Фоновое стекло матовое 700х400.

-Акриловые фиксаторы для шлангов подачи СО2 и УДО.

Всё это заказывал у Сергея (Asteriy) https://www.aqa.ru/f...age9#pid2232484

Фото:

photobig (1).jpg photobig (3).jpg photobig (6).jpg IMG_8521.JPG IMG_8673.JPG post-731-0-23198700-1451660058.jpg

Дальше свет...

Светильник собирал сам из комплектующих от DNK https://www.aqa.ru/f...ma-261575-page1

На мой объем понадобилось три светодиодные сборки.

Фото:

IMG_8261.JPG

Для охлаждения не стал использовать обычную "шпалу"-радиатор (для меня, как дизайнера, это неприемлимо  :) ). И чтобы светильник не выглядел топорно, нашёл вот такой корпус-радиатор http://www.aquaforum...ad.php?t=174273 .Правда пришлось не мало отдать за доставку из Киева в Москву  :(  Но, как говорится: "Красота требует жертв". Вместе с корпусом-радиатором заказал ещё торцевые заглушки, светорассеиватель и подвес.

Фото:

188363203_4_1000x700_prodam-alyuminievyy-profil-korpus-radiator-dlya-svetodiodnogo-sveta-elektronika.jpg 188363203_5_1000x700_prodam-alyuminievyy-profil-korpus-radiator-dlya-svetodiodnogo-sveta-kievskaya-oblast.jpg IMG_8060.jpg

После началась сборка светильника...

Фото:

14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg

Дальше встал вопрос, как его подвесить, так как потолки у меня натяжные. Разработал такую конструкцию IMG_8409.JPG

Комплектующие заказывал в двух магазинах http://www.joker4.ru....php?item=joker и http://www.mdm-compl...p?BID=22&ID=742

Всё это прикрутил к тумбе. А так же прикрутил уголки, которые держат фоновое стекло. В качестве уголков использовал фиксаторы для москитной сетки на пластиковые окна. Потом прикрутил светильник для подсветки фона. Подвесы для светильника закрепил на перекладине, обмотав конец троса двойным витком вокруг трубы. Чтобы трос не скользил, на его конец надел "термоусадку" и нагрел феном.

Фото:

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

Перейдем к начинке тумбы.

Фильтр - Eheim Professional 3 2073, 1050 л/ч. Покупал на Птичьем рынке в Москве, в палатке Eheim.

Система СО- 5 литровый баллон, редуктор отечественный с оборудованием CAMOZZI. Заказывал тут https://www.aqa.ru/f...o2-124944-page1

Автодозатор - на 4 шприца. Заказывал у Комбайнёра http://www.aquaforum...

Фото:

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg

Дальше рассмотрим начинку аквариума.

Камни "Дракон" от UDeco, коробка 10 кг. Брал на Птичьем рынке в Москве, в палатке UDeco.

Коряги "Железное дерево", тоже от UDeco. Брал в "Живой воде".

Остальное фирмы ADA (систему грунтов, удобрения, капельные добавки, термометр, ёршик для чистки трубок). Брал у Тарасенко в "Неомарине".

Растения:

-Папоротник Таиландский узколистный

-Папоротник "Олений рог" (страшное название  :D )

-Криптокорина Беккета петча и еще какая то

-Бликса Японская

-Анубиас Бартера нано петит

-Элеохарис Парвула

-Элеохарис мини

-Мох Феникс

 

Ну и сам запуск акваскейпа...

Всё делалось по системе ADA, соблюдая все инструкции, материалы и составляющие.

Фото:

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg

 

Аквариум через день после запуска:

IMG_8878.jpg IMG_8879.jpg День_3.jpg День_3..jpg

 

Запуск произошёл 2 Мая 2016 года, на данный момент возраст этого акваскейпа три недели. Описал всё в общих чертах и очень сжато. Так что, если кого-то интересуют какие-то конкретные подробности, спрашивайте, всё расскажу.

Через неделю-две продолжу повествование об этом аквариуме и выложу новые фото уже с обитателями  :)

P.S. Извините за качество некоторых фото, они делались с помощью мобильного телефона.

 


  • yermolayev, Alcom_87, george795 и 10 другие поблагодарили


#5446 Эксперимент: Аквариум без подмен воды

Автор: yermolayev на 24 Сентябрь 2013 - 20:39

Эксперимент: Растительный аквариум без подмен воды.
В этой теме я буду описывать довольно длительный по времени эксперимент. Цель которого - выяснить возможность нормального существования растительного аквариума без регулярных подмен воды, и в принципе без подмен. Только с доливом чистой воды после фильтра осмоса в замен испарившейся.

Объектом эксперимента стал мой домашний аквариум на 70 литров (60 литров воды), который был уже и так довольно старым. Грунт в нем был засыпан еще два года назад, поэтому в нем накопилось много ила. И вот с апреля этого года, а это уже пол года как, в нем не делались подмены воды ВООБЩЕ. Только долив воды.

В аквариуме много растений, потому что цель эксперимента - понять на сколько растениям и каким видам нужны подмены воды.
Раз из аквариума ничего не уходит, ведь подмен воды нет, тогда важно знать что в него попадает. (хотя материя из него уходит в виде отстриженных растений). В аквариуме производится подача СО2 - это основное пополнение аквариума материей. Второе, это удобрения. Я использовал макро, микро, железо, калий. Никаких добавок в виде растворов отдельных элементов не использовал специально, чтобы потом желающие могли повторить мой опыт из доступных материалов.
Так же ежедневно кормил рыб.

Месяц-полтора назад досадил еще ряд видов растений и многим новые экстримальные условия не понравились. Людвия сп ред моментально сбросила все листья.
Феникс мох с пропавшей людвигией

Так же поступила бакопа каролинская. Фото не удалось сделать, так как весь аквариум засажен растениями. Вообще многие новые растения буквально начали растворяться. Растения, которые были раньше в этом аквариуме просто остановились в росте. У всех растений были признаки недостатка калия причем острого недостатка - это когда не просто появляются дырочки на листьях, а они просто начинают растворяться без пожелтения как старые, так и новые.
Попытка решения проблемы: добавлен калий, из того расчета чтобы его концентрация повысилась на 20мг/л. Однако ничего не изменилось. Признаки недостатка калия также продолжали проявляться.
Через неделю еще одна попытка, но теперь 30мг/л калия. В итоге все растения пошли в рост и перестали растворяться.
По остальным удобрениям дозировки типичные для такого аквариума: макро 3 мл в день. Микро 1-2мл. Раз в несколько дней вносилось железо по 2мл.

Итак как выглядят растения сейчас, после 6 месяцов отсуствия подмен и жесткой терапией калием.
Общий план, из которого видна плотность посадки. На этом же фото видно что хоттония растет отлично.
Общий план экспериментального аквариума

Лимнофила ароматика - состояние нормальное

Лимнофила ароматика

Дидиплис - состояние нормальное

Состояние дидиплиса

Стурогин и рождественский мох - состояние нормальное, но могло бы быть и лучше.
Стаурогин

Хемиантус микрантемоидес на общем плане видно что выглядит хорошо, но на этом фото можно рассмотреть небольшое кручение новых листьев.
Хемиантус

Гигрофила пиннатифида - это то растение, которое в таких условиях расти не хочет
Гигрофила пиннатифида болеет

Марсилия и элеохарис мини чувствуют себя отлично, но среди них есть пучек кладофоры. Он единственный в аквариуме. Кстати, касательно водорослей. Стенки чистились в аквариуме два месяца назад. Уже не раз замечал торможение роста зеленого налета и ксенококуса при повышенных концентрациях бора. Анализ ниже еще раз подтверждает это.

Марсилия и элеохарис с кладофорой

Ротала грин и микрантемум Монте-карло в отличной форме

Ротала грин и микрантемум Монте-карло

Криптокорина виллиса, так же как и непопавшая на фото криптокорина вендта чувствовали себя всегда хорошо, даже когда другие растения растворялись.

Криптокорина блестящая

Элатина триандра - довольно сложное растение, сейчас выглядит нормально.

Элатина триандра

Бликса сверху - отличное состояние. Но рядом гидрокотила местами с белесыми растворяющимися листьями.

Бликса и немного больная гидрокотила

В аквариуме также нормально растет красный перистолистник (пока нет фото), бакопа каролинская отошла, бакопа австралийская в норме, больбитис - в норме, циперус хелфера в норме, таиландские папоротоники растут ОЧЕНЬ медленно, глоссостигма пропала еще до того как я успел внести эффективную дозу калия, хемиантус куба в норме, анубиас понемногу отходит. А эустералис стелата это то растение, которому все эти изменения и отсутсвие подмен абсолютно безразличны - он как рос, так и растет сорняком.

Конечно, интересно было провести полный анализ всех питательных элементов в таком аквариуме и вот что я получил. Это результат атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на iCAP 6300 Duo:
gallery_1_147_2611.gif
Соответственно кальция около 30мг/л, так как жесткость воды 6 градусов.
Нитратов около 20мг/л
Фосфатов 0.2 мг/л
КН - 5 градусов
рН - 6.5, не больше. Вода даже на вкус кислая.

Комментарии по отдельным элементам.
Натрий – довольно много, но в водопроводе у нас его еще больше. Тут нет ничего необычного, к тому же если сравнивать с показаниями в нашем питомнике, концентрация натрия особо не отличается.
Калий – логично, добавлял два раза и обильно. Но если сравнивать с водой в питомнике, как примером нормальных условий, то там калия значительно меньше. Возможно калий в этом экспериментальном аквариуме играет роль схожую с СО2 - его большая концентрация разгоняет травник и ускоряет все процессы в растениях. Ведь калий это тот элемент который стоит вторым после углерода в ряду потребностей аквариумных растений.
Бор – видно что накапливается если не менять воду, но до токсичной для растений концентрации рано (1мг/л).
Железо – нормальная концентрация как для аквариума с растениями.
Медь – накапливается и возможно через еще пол года без подмен могут начать страдать креветки (0.1мг/л). Но пока живут неокаридины и креветки амано. Неокаридины размножаются, но в питомнике неокаридины размножаются гораздо быстрее, где меди в 3 раза меньше. Возможно более чувствительные креветки такой эксперимент не выдержали бы. Есть мнения, что мхи не любят высокие концентрации меди. Пока что на этом эксперименте этого не видно.
Магний – В соотношении с кальцием ~1:3 что есть типичным.
Марганец – явно выпадает и не накапливается в воде. Возможно только в грунте и фильтре. Как и ожидалось, так как в питомнике те же значения.
Молибден – незначительно накапливается.
Цинк – незначительно накапливается. Исходя из предыдущих анализов, в питомнике с водой приходит почти такое же количество цинка, как накопилось в экспериментальном аквариуме.

Вывод: Пока что, ничего критичного не наблюдается. Кроме меди. И пока что не совсем ясна увеличенная потребность растений в высокой концентрации калия в воде. Посмотрим что будет происходить дальше. Ведь это только начало эксперимента. Интересно что будет через еще пол года.


  • Gnevko, Ryabenko, plantis и 8 другие поблагодарили


#3342 Збірка генератора CO2 Юрия-TPV. Інструкція в картинках.

Автор: Сергій Прищепа на 07 Апрель 2013 - 14:05

Доброго всім дня. Сьогодні я розповім і покажу, як, своїм руками, зробити відомий у середовищі акваріумістів-любителів генератор CO2 Юрія-TPV (безклапанний варіант).

Сам я уже досить давно використовую цю просту і ефективну конструкцію. В мережі є безліч прикладів реалізації содово-кислотного реактора і навіть я, свого часу, вже робив спробу описати процес його збірки. Не зважаючи на це, на форумах акваріумістів із завидною постійністю на питання новачків: "Хочу спробувати CO2 із чого почати?" звучить: "Зроби брагогенератор!". Чесно кажучи, кожного разу, бачачи подібне я впадаю укогнітивний диссонанс. Адже зібрати содово-кислотний генератор не набагато складніше ніж браговий, а вигоди першого перед другим беззаперечні. Чого вартують хоча б стабільність реакції і повна контрольованість процесу! З іншого боку ті, хто таки брався за реалізацію содово-кислотного генератора, неминуче стикалися із рядом проблем, головними із яких були герметичність системи і проблеми із регулюванням подачі газу.

Змайструвавши вже кілька десятків генераторів Юрія-ТPV, як для себе так і на замовлення, я давно забув про ці "болячки", більше того, додав до класичної конструкції кілька власних доопрацювань, що не лише полегшують обслуговування, але й покращують естетику виробу.

Одним словом, сідаючи майструвати черговий генератор, я вирішив зафотографувати і максимально детально описати процес його збірки. Сподіваюсь цим самим посприяти широкій популяризації цього, без сумніву, прекрасного і, в найвищій ступені, доступного способу подачі вуглекислого газу у акваріум. Копіпаст, перепост і плагіат даного матеріалу дозволяються без будь-яких обмежень і всіляко вітаються!

Якщо Ви все ж думаєте, що зібрати содово-лимонний генератор CO2 складно, чи у вас не лежить душа до майстрування, чи просто немає часу - милості прошу у ЛС. Щось придумаємо :)
 

Список необхідного



main 1


1. Пластикові пляшки "Fanta" (рекомендовано) об'ємом 1 л. - 2 штуки.
2. Кришки від мінеральної води "Моршинська" (рекомендовано) - 2 шт.
3. Пластиковий стаканчик на 200 мл. - 1 шт.
4. ПВХ шланг діаметром 4 мм. - довжина залежить від довжини магістралі генератора.
5. Пластикова соломинка для коктейлів - 1 шт.
6. Шприци із гумовим поршнем на 5 мл. - 2 шт.
7. Крапельниця медична - 1 шт.
8. Трубки від цукерок на паличках - 2 шт.
9. Запальничка газова (кухонна) - 1 шт.
10. Зворотні клапани - 2 шт.
11. Присоски для шлангів - 3 шт.
12. Ручки кулькові певної товщини ( див. фото) - 2 шт.
13. Гілка горобини - 1 шт.
14. Гумки канцелярські - 2 шт.
15. Пластикові хомути - жменя
16. Тонка рибальська жилка
Необхідні інструменти: свердло по дереву 5 мм, дрель (шуруповерт), ніж канцелярський, ножиці, цвяшок канцелярський (шило, товста голка), суперклей. Також можуть знадобитися: кусачки та пінцети різних довжин. За бажанням також можете прикупити рідину для зняття лаку, та гліцерин.
 

Готуємо ємкості


Першим ділом підготуємо кришки. Якщо Ви були уважні, то мабуть помітили, що я використовую пляшки від Фанти, а кришки від Моршинської. Річ у тім, що при сильному розгоні апарату, тиск у пляшках деформує кришки і газ починає травити по різьбі. Не знаю чому, можливо завдяки товстому пластику, можливо завдяки формі, але кришки від Моршинської не травлять. Крім того, на цих кришках є насічки завдяки яким кришку можна дійсно сильно закрутити і, що не менш важливо, легко відкрутити/


Тож почнемо. Свердлом на "5" зробимо два акуратні отвори у пляшках, як показано на фото.

002


До слова

1. Свердління раджу починати із внутрішньої сторони кришки тоді всі "заусенці" будуть також з внутрішньої сторони, а зовні буде рівний, акуратний отвір.

2. Якщо під рукою немає дрельки чи шуруповерту отвори можна пропалити, попередньо нагрівши свердло на плиті, або навіть за допомогою запальнички із списку необхідного. Після того, як розпечене свердло пройде крізь кришку, раджу відразу опустити його разом із кришкою у воду. Тоді краї отвору будуть ідеально рівні, що позитивно скажеться на герметичності.


Далі, канцелярським ножем, відрізуємо від пластикової трубки (від цукерки) шматочок довжиною 1,5-2 см.

003


Відрізуємо 20 сантиметрів ПВХ трубки і обидва її краї надрізуємо під гострим кутом. Це потрібно, щоб полегшити просовування трубок у вузькі отвори кришок.
Простромлюємо трубки у отвори у кришках і обрізаємо зайве.

004
005


Цілою паличкою від цукерки розпираємо шланг у кришці із одним отвором (кислотна сторона), обрізком у 1,5-2 сантиметри - у кришці із двома отворами (содова сторона).

006


Важливо!
Замість паличок від цукерок для розпирання шлангів чудово підходять отакі перехідники від крапельниць.


007


Завдяки конусоподібній формі ці пластмаски намертво фіксують шлаг. Просуньте їх серединою аж до зрізу кришки і забудьте про ризик зриву шлангів із кришок. Саме такий спосіб я використовую у генераторах, які роблю на замовлення.

На кінчик довгої паличку від цукерки насаджуємо відрізок шлангу крапельниці і вже на цей відрізок нахлобучуємо соломинку для коктейлів.

008
009


Із пляшок зрізуємо кільця і накручуємо кришку із соломинкою на пляшку. Кислотна сторона нашого генератора готова.

010
011


Візьмемося за содову сторону. Канцелярським цвяшком робимо отвори у дні та стінках (2 см від дна) пластикового стакану.

014
015


Важливо!
1. Що стосується отворів, то тут головне не перебощити :) Не зробити їх занадто великими, чи занадто маленькими. У першому випадку кислота буде надто швидко проходити через соду не до кінця прореагувавши, у другому - надто довго затримуватися у стакані уповільнюючи реакцію.

2. Щоб було легше робити дірочки можна вставити у стакан ще один такий самий, це також вбереже пластик від розтріскування.


Далі потрібно встромити стакан у пляшку. Для цього складаємо його поздовж і пропихаємо дном до дна пляшки.

016
017
018
IMG 0048


На фото у стакану зрізаний жорсткий бортик, це полегшує складання, просовування та розкладання стакану у пляшці. Втім, в окремих випадках, це призводить до того, що наповнений содою стакан провалюється на дно пляшки. Тому віднедавна я не обрізаю бортик, що гарантує від неприємностей описаних вище, але гарантує гемор із розкладанням стакану у пляшці. Відносно легко це можна зробити за допомогою ось такого інструменту

019


Останнім кроком у підготовці ємкостей буде встановлення краника від крапельниці, яким ми будемо перекривати подачу газу.
У відрізок шлангу від крапельниці вставляються шматочки паличок від цукерок, все це вставляється у ПВШ шланг і прихвачується хомутами.

012
013



 

Кран тонкого регулювання + лічильник бульбашок


Як зібрати кран тонкого регулювання на основі гривневої запальнички можете подивитись тут [?]. У цій статті я вирішив піти трішки далі і сумістити класичний лічильник бульбашок із шприца і зворотнього клапану і запальнички у один девайс. Скажу відверто, вийшло це у мене не відразу і зайняло Бог знає скільки часу, тому спішу похвалитись кінцевим результатом.

031.jpg


Ну, а тепер по порядку... Для збірки крану-лічильника знадобляться: кухонна газова запальничка, дві кулькові ручки, зворотній клапан, шприц на 5 мл, шматочок пластикової палички від цукерки і звісно трішки ПВХ трубки і трубки від крапильниці.

001


Розбираємо запальничку

002


І ще розбираємо.
003
004
006


І ще.

007


Готово!

008


Насаджуємо силіконову трубку від запальнички на паличку від цукерки. Попереджаю - зробити це зовсім не просто. Щоб запобігти сповзанню трубки потрібно зрізати паличку під кутом, обробити краї і зробити насічки "проти шерсті".

009
010
011


Відрізуємо від палички все зайве і просовуємо її у трубку від крапельниці, як показано на фото, таким чином, щоб у процесі просовування, силіконова трубка ще трішки налізла на паличку. Для того, щоб полегшити проходження палички у трубці можна трішки її розтягнути.

012
013
014


А-а-а-акуратно розрізаючи поздовж, вкорочуємо трубку від крапельниці і насаджуємо її на вхідну сторону зворотнього клапану, після чого натягуємо зверху відрізок ПВХ шлангу відповідної довжини.

015
016


Розбираємо одну із ручок, відміряємо приблизну довжину необхідного нам фрагменту і відрізаємо канцелярським ножем.

017
018
019


Дещо розширюємо одну із сторін відрізку ручки прийшовши по внутрішній стороні лезом ножа. Кілька разів встромляємо - виймаємо кран у відрізок ручки, щоб та прийняла необхідну форму.

021.jpg


Розігрівши відрізок ручки у окропі (інакше не вийде) із зусиллям натягуємо його на вхід зворотнього клапану поверх ПВХ шлангу. Обрізаємо силіконову трубку запальнички і допомагаючи собі пінцетом із вгнутими кінцями, насаджуємо силіконову трубку на кінчик краника.

022.jpg
023.jpg
IMG_0028.jpg


Насаджуємо трубку від ручки на краник і акуратно промазуємо суперклеєм у місці щеплення.

025.jpg


Важливо!
Дуже важливо з'єднати силіконову трубку від запальнички та трубку від ручки із краником таким чином, щоб силіконова трубка не перекрутилась і не надто перегнулась оскільки це може вплинути на подачу газу аж до повного його припинення!


Готуємо другу половину крану тонкого регулювання. Крізь ПВХ шланг просовуємо ковпачок від іншої кулькової ручки із якого, завбачливо, було знято верхню частину. Далі, розігрівши у гарячій воді ПВХ шланг, насаджуємо його на різьбову частину краника і з зусиллям натягуємо ковпачок від ручки. Готово!

026.jpg
027.jpg


З'єднуємо клапан із краном та різьбову частину. У шприца відрізуємо нижню частину, чистимо від написів за допомогою засобу для зняття лаку для нігтів і натягуємо на вихідну сторону клапану.

028.jpg
029.jpg


Наповнюємо лічильник гліцерином, натягуємо на кінчик шприца трубку від крапельниці, потім ПВХ шланг і прихватуєте це все хомутками. О, і не забудьте про присоски!

031.jpg



 

Дифузор

Тут все просто хоч і не без новшеств) Гілку горобини обтісуємо до необхідної товщини, зрізаємо під кутом і обробляємо мілкою наждачкою. В гумовому клапані шприца робимо отвір і просунувши у нього горобину запресовуємо у шприц. Все це під'єднуємо до зворотнього клапану.

IMG 0043
IMG 0029


Ця конструкція дозволяє вирішити (до певної міри) дві проблеми горобинового дифузору. Всім відомо, що при відключенні подачі на ніч, газ у гілці розчиняється у воді і та піднімається по трубках не зважаючи навіть на зворотній клапан. Через це, зранку, після відновлення подачі, насичення води CO2 починається із запізненням на час необхідний, щоб витіснити всю воду із шлангів. Шприц за гілкою покликаний вирішити саме цю, другу частину проблеми, так як служить певною буферною ємкістю, де збирається вода. І поки він не буде заповнений повністю, подача газу в акваріум зранку буде починатись майже відразу. А під час чергової підміни в можете легко його зняти і видалити воду. Легкість у демонтажі вирішує також другу проблему горобинової гілки - необхідність регулярної просушки та заміни на нову. Маючи два дифузори Ви без проблем можете чергувати їх, а також замінювати по мірі необхідності без зайвих складностей.

 

Заправка та запуск


Чесно кажучи, я вже давно не вираховую кількість реагентів для системи CO2. У герметичності своєї системи я впевнений, тому навіть якщо в кінці циклу і залишається сода чи лимонна кислота то вони просто досипаються, доливаються і робота апарату продовжується. Так само давно я не слідкую скільки саме працює реактор на одній заправці, а просто додаю реагенти по мірі необхідності. Сподіваюсь Ви пробачите мені цю маленьку недбалість. У своє виправдання можу сказати, що якби перезаправку довелося робити часто я б, напевно, таки порахував співвідношення, а так... А так я просто розчиняю 200 грам лимонної кислоти (дві 100 г. пачки) у 400 мл води і насипаю соди трохи більше половини стакану. Реактор для свого 100-літрового я перезаряджав два тижні тому і візуально прореагувала четверта частина кислоти. Для того щоб розбити струйку кислоти і забезпечити рівномірний її розподіл по соді у стакан із содою я кладу жмут рибальської жилки.

main 2
IMG 0047


Важливо!
При заправці реагентів потрібно слідкувати, щоб рівень кислоти у кислотній пляшці трішки не доходив до рівня дня стакану у содовій пляшці.


Запуск системи дуже простий. Перекрийте кран від крапельниці, стисніть пляшку із содою втягуючи у неї кислоту. Зачекайте поки реакція із виділенням газу. Обидві пляшки повинні стати твердими настільки, що їх стане важкувато стискати, але не кам'яними! Відкриваєте кран від крапельниці, регулюєте подачу краном тонкого регулювання. Все! Далі система буде подавати кислоту сама за рахунок перепаду тиску поки не закінчаться реагенти.

Якщо Вам, з якоїсь причини, потрібно розгерметизувати систему, то робити це слід тільки відкручуючи кришку пляшки із кислотою!

До слова
В кінці циклу, коли у кислотній пляшці не залишається кислоти і потрібно перезаправляти систему, а реагентів немає під рукою, можна просто злегка струснути пляшку із содою. Розпочнеться реакція із залишками компонентів і на цьому залишковому "вихлопі" можна протягнути ще день-два поки дійдуть руки збігати на ринок. Особисто я трясу пляшку до останньої бульбашки, щоб нічого не пропадало


  • yermolayev, EGOIST, Александр и 8 другие поблагодарили


#131 Дозировки удобрений AQUAYER на Ваш аквариум. Рекомендации

Автор: yermolayev на 02 Октябрь 2012 - 14:11

Дозировки удобрений AQUAYER для аквариумов разных типов

 

Чем больше растений в аквариуме, тем больше они требуют питания. Также потребление питательных веществ аквариумными растениями зависит от условий в аквариуме. А значит, под каждый аквариум необходимо подбирать правильную дозировку удобрений. Ниже описаны пять типов аквариума и соответствующие им дозировки удобрений. Следует учитывать, что каждый аквариум все время меняется. Поэтому система Ермолаева включает оптимизацию дозировок удобрений с течением времени (молодой аквариум – до 1 месяца, зрелый аквариум – 1-18 месяцев и старый аквариум – более 18 месяцев). В молодых аквариумах рекомендуется вносить AQUAYER Удо Ермолаева КАЛИЙ+ в дозировке 1-2 мл на 5 литров воды в аквариуме в неделю. В дальнейшем это удобрение вноситься, только если наблюдаются признаки недостатка калия. В старых аквариумах, которые содержатся по системе Ермолаева, можно заменить внесение Удо Ермолаева МИКРО+ на Удо Ермолаева ЖЕЛЕЗО+ и вносить МИКРО+ лишь изредка. Для определения типа аквариума воспользуйтесь инфографикой системы Ермолаева:

 

yermolayev-system-infographic.jpg

В этой теме Вы можете получить консультации касательно выбора оптимальной дозировки удобрений AQUAYER для Вашего аквариума.
Ознакомьтесь с рекомендованными дозировками для разных типов аквариумов с растениями.
Если Вы не уверены в том к какому типу относится Ваш аквариум и затрудняетесь в выборе дозировки, Вы имеете возможность получить консультацию от автора удобрений в этой теме! Для этого рекомендуется воспользоваться формой:

Объем аквариума:
Свет:
Подача СО2(если есть):
Параметры воды (если известно, рН, КН, GH, NO3, PO4):
Фотография или ссылка на фотографию:
Плотность посадки растений и рыб(если нет фото):

Дозировки удобрений (если уже вносятся):
 

_________________________________________________________________


Тип аквариума №1

 

В таком аквариуме мало растений и много рыб. Освещение меньше 0.5 ватт/литр. Нет подачи СО2. Тогда необходимо дополнительно вносить AQUAYER Удо Ермолаева МИКРО+ в дозировках: 1 мл на 70 л воды в день, или 2 мл на 70 л воды через день. Для этого типа аквариумов возможно еженедельное внесение удобрений. При таком внесении дозировка - 1 мл на 10 л воды в неделю.

 

Тип аквариума №2

 

Аналогичен аквариуму первого типа, с той разницей, что в этом аквариуме мало рыб и азот с фосфором приходят с кормом гораздо меньше. Освещение меньше 0.5 ватт/л. Нет подачи СО2. И внесение только AQUAYER Удо Ермолаева МИКРО+ не улучшают состояние растений. Тогда необходимо вносить Удо Ермолаева МИКРО+ вместе с Удо Ермолаева МАКРО+ в дозировках – 1 мл на 70л воды в день, или 2 мл на 70л воды через день, поочередно.

 




Иллюстрация аквариума этого типа:

2.jpg

Тип аквариума №3

 

Если в аквариуме первого или второго типа осуществлять подачу СО2, тогда для питания аквариумных растений необходимо использовать AQUAYER Удо Ермолаева МИКРО+ и МАКРО+ в дозировках по 2 мл на 70 л ежедневно.

 

Тип аквариума №4

 

В таком аквариуме осуществляется подача СО2. Освещение: 0.5-0.8 ватт/л. Плотность посадки растений – средняя. Для иллюстрации аквариума со средней плотностью посадки растений выше приведено фото. Дозировка AQUAYER Удо Ермолаева МАКРО+ и МИКРО+ для таких аквариумов: по 3 мл на 70 л воды в день.

 




Иллюстрация аквариума этого типа:

aquascape_9.jpg


Тип аквариума №5

 

Отличие аквариума этого типа от предыдущего в том, что в нем много быстрорастущих длинностебельных видов растений, которые требуют высокого уровня освещения (1 ватт/л или 80 люмен/л) и обильного питания. Ежедневные дозировки AQUAYER "Удо Ермолаева" МИКРО+ и МАКРО+ могут достигать 4 мл на 70 л и более. Для этого типа аквариумов также рекомендуется использовать AQUAYER Удо Ермолаева Железо+ в дозировке 1 мл на 70 л воды 2-3 раза в неделю или чаще.

 

Иллюстрация аквариума этого типа:

black.jpg

Важно! Для предупреждения нарушения баланса в Вашем аквариуме, используя удобрения, рекомендуется делать подмены не реже чем раз в неделю и не меньше 30% (лучше 50%) объема аквариума .


  • Ryabenko, xveles, george795 и 8 другие поблагодарили


#23064 От папоротников к ароидным

Автор: yermolayev на 07 Август 2016 - 08:26

Пару месяцев назад посадил лилеопсис. Так сейчас выглядит аквариум.

А аквариуму уже два с половиной года.

gallery_1_158_109766.jpg


  • bialix, Bliss, Romaeric и 7 другие поблагодарили


#222 Да будет свет или три подхода к освещению аквариума

Автор: Gnevko на 21 Октябрь 2012 - 13:45

Как то на просторах одного форума в теме, посвященной моему травнику, задался я вопросом о дневной паузе при освещении аквариума, зачем она и почему. Поскольку ответов как таковых от моих дорогих читателей не последовало, то решил я немного покопать в этом направлении сам. Далее будут изложены мои соображения, которые наверняка для многих окажутся банальными и давно известными, но, возможно, некоторым мои обобщения и выводы помогут взглянуть на тему освещения аквариума под новым углом.

Итак, давайте начнем вкратце с описания трех основных подходов:

1) "Жарим хорошо и долго" - пожалуй самый распространенный метод среди начинающих травниководов и не менее популярный среди последователей идей Тома Бера (Tom Barr). Суть проста - максимальное освещение включается сразу и светит долго (до 12 часов). При этом концентрация питательных веществ (ПВ) в воде, по советам Тома, должна поддерживаться на достаточно высоком уровне: Фосфор - 1-2мг/л, Нитраты - 10-20 мг/л. По поводу того, каким образом такой световой режим согласуется с природой, особо никто не заморачивается - главное что он работает.

2) "Дневная пауза". По утверждениям фирмы Деннерле - это их "изобретение" и учитывая их более чем 40летний стаж, я этому пожалуй даже верю. Суть метода состоит в том, что бы "жарку светом" из первого случая прерывать на несколько часов. Объясняется это тем, что в тропиках, откуда родом большинство водных растений использующихся в современной аквариумистике, в обед бывает довольно облачно и/или идут тропические ливни. Другое объяснение, которое я встречал на просторах инета, заключается в том, что в обед Солнце стоит в зените и листва деревьев, обрамляющих водоемы, отбрасывает наибольшую тень. В общем как бы то ни было, сути процессов такие объяснения не раскрывают и также не дают никакого конкретного объяснения по поводу продолжительности этой паузы. Концентрация ПВ в аквариуме тем не менее должна быть/может быть на порядок ниже, чем при первом методе освещения. И такой метод так же работает.

3) "Ступенчатое освещение". Неплохо описано на Амании и своими корнями судя по всему уходит к не менее известной фирме АДА (названьице ж однако). Суть метода заключается в том, что бы жарить по полной всего несколько часов (это как раз тогда, когда по методу дневной паузы должна быть собственно пауза ... гы). Остальное же время до "жарки" постепенно/скачкообразно (зависит от технической возможности ваших светильников) увеличивать и после "жарки" - уменьшать интенсивность освещения. Причем интенсивность самой "жарки" должно быть намного больше чем при первом методе. Растения при таком подходе растут быстро именно во время максимального света, а остальное время используется просто для подсветки аквариума на радость вам и для подготовки растений к "жарке". Этот метод так же хорош тем, что позволяет добиться умеренного роста растений и избежать "каждонедельной" стрижки. Концентрация ПВ так же как и во втором методе должна быть весьма небольшой и ограниченной по фосфору (Фосфор 0,1мг/литр, Нитраты - 2,5 мг/литр). "Природное" обоснование заключается в том, что утром и вечером лучи солнца светят под большим углом к поверхности воды и, соответственно, отражаются большей своей частью. Днем же, лучи солнца проникают достаточно глубоко. То есть никаких тебе деревьев, облаков и ливней ... странные все же эти тропики.

Как вы можете заметить - подходы весьма различны, но все они работают и предотвращают появление водорослей (при соблюдении инструкции :) ). Почему? Что же их всех объединяет и какова связь между методом освещения, концентрацией ПВ и подавлением роста водорослей? Вопросы были для меня весьма интересны и очень хотелось найти объяснение. А оно оказалось весьма банальным и основывающимся на следующих постулатах:

1) Рост растений подавляет рост водорослей. Никто правда не знает почему так происходит, но особо оно похоже никого и не волнует: подавляет и хорошо.
2) Лист растения может, а возможно просто должен, по своей природе накапливать ПВ.
3) При интенсивном фотосинтезе запасов ПВ в листе хватает всего на несколько часов.
4) При интенсивном фотосинтезе транспортная система растения не успевает подавать в лист количество ПВ, необходимое для роста.
5) При остановке роста растений начинают расти водоросли (как следствие из первого постулата).

Что же происходит при каждом из методов?
1) Если "Жарить хорошо и долго", то запасов ПВ, накопленных за ночь хватает на несколько первых часов (на сколько именно - зависит от типа растений). После чего листу растения ничего не остается как начать "добывать" ПВ из воды и ждать подкрепления от корневой системы. Из воды же легче всего получать ПВ тогда, когда концентрация ПВ в ней достаточно велика. Причем, свято соблюдая первый постулат, водоросли расти не будут, не взирая на большие концентрация их любимых лакомств. Однако, если концентрация ПВ будет не достаточна, то листу не так просто будет получить из воды нужное количество ПВ, соответственно рост остановиться и попрут водоросли. Не это ли основные грабли, на которые наступают снова и снова аквариумисты, боясь вносить удобрения или внося их из осторожности в очень маленьких дозах?

2) Если делать "дневную паузу" - то что происходит при этом и почему концентрация ПВ может быть намного ниже? Все очень просто - во время паузы растения получают шанс пополнить запасы ПВ из воды и почвы. Соответственно при повторном включении света "склады вновь забиты" и рост растений продолжается несмотря на низкую концентрацию ПВ, подавляя рост водорослей. Отсюда и ответ на вопрос - какой длины должна быть пауза - достаточной, что бы растения пополнили запасы. То есть примерно 3-4 часа. Ставить паузу всего на час смысла нет.

3) Если придерживаться "ступенчатого метода", то как вы наверное уже и сами догадались, процессы будут происходить точно так же. При слабом освещении растения растут не очень быстро, но и не расходуют запасы ПВ. Водоросли так же не растут, так как освещение слабое. При включении максимума света происходит интенсивное "потребление" накопленных ПВ и такое же интенсивное подавление роста водорослей, и, как только запасы исчерпаны, освещение снова уменьшают. Здесь как и при дневной паузе концентрация ПВ поддерживается на низком уровне, так как избыток ПВ не нужен и может только навредить.

Вот собственно и вся механика аквариумной вселенной :) Вопросы потребления СО2 в этот обзор не входили, но СО2 это тоже один из видов ПВ. Если в кратце - то при первом и втором подходах максимальная концентрация СО2 должна быть уже на начало осветительного периода, поэтому то и рекомендуют включать подачу газа за два часа до того. При ступенчатом методе подавать СО2 можно с началом освещения, так как его максимальная концентрация понадобиться только к началу "жаркой" фазы.

Зы: Не менее волнующий вопрос: "а какой же из видов освещения мне выбрать?" - я постараюсь раскрыть в следующей статье.
  • yermolayev, Garavi, plantis и 7 другие поблагодарили


#713 Запуск акваскейпа с корягами. День за днем.

Автор: yermolayev на 15 Ноябрь 2012 - 20:32

В этой теме у меня будет 3 раза "в первый раз".
1) В первый раз запускаю акваскейп публично на форуме.
Раньше публиковал пошаговое развитие акваскейпа только после того как он был готов. Очень это интимный процесс :). Но все-таки попробую.
2) В первый раз оформляю акваскейп с корягами.
Коряги - сложный материал. Их гораздо тяжелее крутить, чем камни. Да и выбор хороших коряг не так уж велик. Плюс, мне коряги не нравятся, потому что она красят воду.
3) В первый раз оформляю акваскейп с выпуклой формой типа остров.
Почему-то мне всегда была ближе вогнутая форма с двумя балансирующими сторонами.

Итак, до вторника этой недели у меня был такой вот огородец, в котором я собирал разные виды аквариумных растений просто для интереса. Проявление симптома коллекционера :).

Аквариум огород


Вторник-среда. Выложил все аквариумные растения из этого огорода по тазикам. Слил воду в канистры - ее я пларировал использовать для запуска. Да и запуск аквариума, было решено, сделать безболезненным. По-сути, это даже не запуск. А редизайн. Я даже грунт не менял, а только придал ему форума острова. Вот так это выглядело после установки коряг:

Коряги для аквариума

Залил воду и "залил" белый песок в нужные места. Стало выглядеть не так мрачно:

Коряги для аквариума


В среду высадил аквариумные растения, которые ждали своего часа в тазиках. И после ночи фильтрации воды, сделал сегодня утром фото того что получилось. Причем еще немного помудрил с бликсой. Еще пока не решил какой вариант останится - без бликсы, с бликсой справой стороны, с бликсой с обоих сторон:

Акваскейп с корягами

Акваскейп с корягами

Акваскейп с корягами

Какой вариант лучше?


На стадии запуска пока присутствуют следующие растения:
1) Элеохарис "мини"
2) Анубиас бартери нана
3) Анубиас бартери нана "petit"
4) Больбитис
5) Плачущий мох
6) Перистолистник(временно). На эскизе погостемон стелата узколистный.
7) Бликса японская (возможно временно)
8) Папоротник sp. "Taiwan" (временно). На эскизе гигрофила пиннатифида

Эскиз будущего акваскейпа

Эскиз с картой использованных (белым) и планирующиеся использовать (красным) растения.



Оборудование. Все тоже самое что и было в предыдущий акваскейпах в этом аквариуме.
Размер 60х40х33
Фильтр - 680 л/ч
Свет - 4х24ватт, но эти более 1ватт/л находятся на расстоянии 15см от воды и много света рассеивается.
Аквариумные удобрения - макро, микро, сейчас калий.
СО2 - есть, но еще не настроил. Дропчекер ближе к синему. Наверно гдето 3-5 мг/л.

Оценочно, на созревание этого акваскейпа уйдет три месяца, а потом будет финальная фотосессия. Вот в течение этого времени буду обновлять тему и писать все что происходит с аквариумом. А скорее всего и дольше. В последнее время редко получается разберать аквариум и делать новый дизайн.



--------------------------------


[Обновление] Прошло 3 месяца


Аквариум с корягами 14 февраля 2013


Так как решил заменить мох, то плановый финиш затянулся.
  • Ryabenko, plantis, karasev.s и 6 другие поблагодарили


#3530 Постоянная выставка акваскейпов в Харькове

Автор: yermolayev на 20 Апрель 2013 - 21:46

Постоянная выставка акваскейпов в Харькове. Галерея магазина "Зооленд"


Хочу вам представить интереснейшее место для всех любителей акваскейпинга. Это галерея, или аквастудия "Зооленд" компании "Созвездие". Говорят, плотность акваскейпов в одном здании тут самая высокая в Восточной Европе Размещенное изображение
И что самое приятное, увидеть все эти красивые растительные аквариумы можно в любой день недели совершенно бесплатно.
В галерее также представлены и морские аквариумы, биотопы.


Галерея Зооленд в Харькове

Выставка акваскейпов в Харькове
Аквастудия Зооленд




Карта проезда с ж/д вокзала

Карта проезда к Зооленду (от ж/д вокзала)



В этой теме я буду выкладывать самые сливки Размещенное изображение А именно, ход развития шести акваскейпов: два - Светличного Сергея, два - Гребинюка Александра и два акваскейпа вашего покорного слуги Размещенное изображение .

История галереи началась под Новый год. Тогда были запущены почти все акваскейпы и вот через три с половиной месяца уже есть на что посмотреть. Начну со своих послушных(!) любимцев.
Фотографии делал на скорую руку. Это еще не финальная фотосессия. Так что, прошу извинить за блики и мусор на поверхности воды.

Мои акваскейпы - это классика Размещенное изображение Ивагуми и типичный акваскейп с корягами.

Ивагуми в галерее Зооленд


Пару фрагментов из ивагуми:

фрагмент ивагуми
Бликса в ивагуми


И коряжничек. Наконец-то я могу сказать что у меня получился акваскейп с корягами который мне нравится.


Акваскейп с корягами в галерее Зооленд

Больбитис
Больбитис и анубиас


Одно меня расстроило сегодня - куда-то пропали десяток скалярий. И не у кого было спросить в магазине.
Очень хорошо смотрелись скалярии в этом акваскейпе.

И представлю еще вам фото двух акваскейпов Светличного Сергея.

Акваскейп Светличного в галерее Зооленд

Фрагмент акваскепа Светличного

Акваскейп Светличного Сергея


Акваскейпы Гребинюка Александра появятся в теме чуть позже, но на общих фотографиях галерее в начале поста их можно найти.
  • Ryabenko, EGOIST, plantis и 6 другие поблагодарили


#16304 Мой огород 300 литров.

Автор: Марк на 04 Сентябрь 2015 - 18:18

Всем привет!

Мой скромный огород:

 

Аквас: Jebo 300л.

Питательный грунт: Aquabasis+, JBL Manado

Грунт: Dennerle Kristall-Quarz

Фильтр: Jebo 939

Со2: Болон 5л.

Свет: Sun Sun HSD-6TB-54W, 6х54 Вт 

Лампы: OSRAM 830 – 2шт., OSRAM 865 – 2шт., SYLVANIA GroLux

Запущен 07.2014г.

 

Фото моего огорода после пятнадцати дней автономии (отпуск):

2ceabeac8c4b.jpg

Миниатюры

  • IMG_0230.tiff.jpg

  • george795, Leo Angel, Дмитрий.литовец. и 6 другие поблагодарили


#11546 Захотелось мне Mizube ...

Автор: Andrew1 на 23 Октябрь 2014 - 20:51

Собственно в названии темы и раскрыт задум. :) С баллансом до сих пор воюю.

ТТХ:

аквариум 150*52*52(Н)

свет 4 *80 с отражателями из аллюминия

фильтр-Эхейм 2080

СО2-баллон-рябина на выход внешника

удо-микро,макро через дозатор

 

растения:папоротники широколистный,узколистный,Винделов,нарров К,больбитис Гедеолоти и компакт,анубы Нана,крипта люценс,марсилия,ситняг мини,мхи ...

рыбы:неон красный,нанностомус маргинатус

ракообразные:кристалы красн. и чёрные

 

Созревание в картинках ...

 

Если б не водоросли,я был бы доволен  :)Прорядить уже следует,но вот вся надежда на новый альгицид от Акваер.

 

 

Миниатюры

  • IMG_2930-copy.jpg
  • IMG_2956-copy.jpg
  • IMG_3907-copy.jpg

  • yermolayev, Sergei, george795 и 6 другие поблагодарили


#423 Осмос, приготовление и использование воды

Автор: yermolayev на 01 Ноябрь 2012 - 22:14

Напишу-ка я в деталях почему реминерализация солями MgSO4 и CaCl2 это плохо. Может Antonio все таки возьмет и отставит эти соли в сторонку и многие другие счастливые пользователи таких реминерализаторов тоже.

Начну с далека.
Что такое реминерализация? По-сути востановление осмосной воды солями магния, кальция и др, в которой ничего расти не будет, потому что она "пустая". Соответственно, реминерализация нужна. Но! Есть хорошая альтернатива реминерализации - это смешивание водопроводной воды с осмосной водой. Что лучше, реминерализация или разбавление водопроводной воды осмосной - решать лично каждому. Кому как удобней. Я считаю удобней смешивать водопроводную с осмосной без реминерализации.

Но если по каким-то причинам Вам не подходит смешивание водопроводной воды с осмосной и Вы все же решили связываться с реминерализацией, тогда следует знать - что такое правильная реминерализация.
1) Реминерализовывать нужно солями MgSO4 и CaSO4 чтобы поднять GH на необходимый уровень.
С MgSO4 вопросов нет. Это растворимая соль.
Но CaSO4 слаборастворимая соль и может растворяться в аквариуме целый день. Поэтому многие используют CaCl2 который легко растворяется. Но! Его я не рекомендую использовать. Почему? Потому что с каждым градусом жесткости такая соль повышает концентрацию хлорида в воде на 13 мг/л. Растениям нужен хлорид в концентрациях меньше 10мг/л. А при высоких концентрациях он негативно влияет на аквариумные растение. Так при 50 мг/л хлорид тормозит рост аквариумных растений. На практике это неоднократно замечено особенно на прихотливых видах аквариумных растений.
Посчитайте. Уже при 4 градусах жесткости, у Вас будет концентрация хлорида 52 мг/л если использовать CaCl2.
2) Реминерализацию нужно проводить также с использованием карбонатов - для восстановления значение КН. Без этого, даже с правильными солями магния и кальция, КН у Вас будет 0. Что, конечно, приведет к тому что рН воды упадет ниже 6, а рекомендуемые значения рН для аквариумных растений - 6-7.
3) При реминерализации нужно добавлять соль натрия. Да, именно, Na - натрия. Того элемента, которого полно в водопроводе и который если в избытке находится в нем, то негативно влияет на рост растений. Но осмосной воде его почти нет. Что тоже не есть хорошо. Если в воде мало натрия, то растениям нужно мало калия. Тут я расписывать много не буду. Лучше почитайте про калий в аквариуме. Но суть в том, что все известные удобрения оптимизированы под водопроводную воду в которой много натрия, и поэтому в этих удобрениях довольно много калия. И если не добавлять натрий для реминерализации, тогда можно легко получить передозировку по калию.

Пункты 2) и 3) легко соблюсти используя обычную пищевую соду - NaHCO3 в которой есть и карбонат и натрий. Но смешивать соли кальция и магния с пищевой соде в одном флаконе нельзя - выпадет нерастворимый осадок.

Выходит все довольно сложно, если проводить реминерализацию правильно. Нужно использовать CaSO4, который может растворяться в аквариуме целый день. Нужно использовать NaHCO3, который должен быть в отдельном флаконе. То есть, правильный комплект для реминерализации это 1 флакон с раствором MgSO4 1 флакон с раствором NaHCO3 и 1 флакон с порошком CaSO4.

Так что, думайте сами что лучше. Разбавить водопровод осмосом или возиться с кучей флаконов для реминерализации. Причем, не стройте иллюзий о том что осмосная вода идеально чистая и реминерализацией чистого осмоса Вы якобы строите состав воды какой Вам хочеться. В ней куча микроэлементов. Взять хотя бы тот же бор.

А простое разбавление водопровода осмосом не мешает выращивать такую роталу валлихи и без проблем с водорослями.
Ротала валиха

  • wsbaser, karasev.s, Antonio и 5 другие поблагодарили


#2332 Аналог фирменым грунтам в домашних условиях!!!

Автор: DELINK555 на 29 Январь 2013 - 05:25

Приветствую всех участников и гостей этого форума... Тема не новая но очень мало о ней инфо! Я думаю эта тема будет интересна для многих аквариумистов...например для меня это важный вопрос я понимаю что питательный грунт это важная часть аквариума...но!!!! например
я не настолько богат и могу себе позволить покупать грунты амановские например амазонию и проч... за 20$ - 3кг да и вообще как то по жизни не оч отношусь к модным брендам! Я пробывал делать некоторые смеси и немного получалось... и вот ещё прочёл статью Кудряшова ...поэтому азарт снова появился..)) Поэтому очень интересно выслушать чьи то мнения по этому поводу...может у кого то есть какие то интересные наработки...тестирование на практики... например любой питательный грунт как я понял состаит из земли...)) особенно хорош с японской...)) ! но не оч...интересно покупать её за такую стоимость..и боятся что то пошевелить...и к томуже она через годик пол если её беспокоить превратится в муку...)) мне например нравится и очень подходит обычный красный кирпичь!!! )) (огнеупорный глиняный... я уже просеял часть для небольшого аквасика... вот только думаю чембы его напитать??? а так он по цвету супер лёгенький !!! через годик не растворится!!! и я думаю очень неплохо подходит для скейпа...покрайней мере утрикулярия куба глосса...будут прекрасно себя чувствовать...(скоро выложу фото)

Вот сама статья которую я взял сейчас за основу! Жду ваших коментов идей и проч...


Как я писал ранее, мне представляется, что Aquasoil это преимущественно смесь торфа и биогумуса . Из этих компонентов я и изготовил свой образец. Далее я сделал контрольные измерения параметров воды с моим образцом и оригинальным Aquasoil Amazonia, также попытался сравнить механическую прочность грунтов.
Ниже фотографии образцов: слева самопал, справа оригинальный грунт. Как я писал ранее, мне представляется, что Aquasoil это преимущественно смесь торфа и биогумуса . Из этих компонентов я и изготовил свой образец. Далее я сделал контрольные измерения параметров воды с моим образцом и оригинальным Aquasoil Amazonia, также попытался сравнить механическую прочность грунтов.
0c613d859222.jpg
Сразу приношу свои извинения, что фотографий будет не много, все же много времени прошло, еле эти нашел.

Итак, как я делал грунт.
Берем 3 части биогумуса 1 часть торфа, помещаем все это в старую советскую кофемолку, перемешиваем, извлекаем получившуюся массу, добавляем немного воды, полученную пасту протираем через крупную терку, получившиеся на выходе "колбаски" кидаем в небольшую кастрюлю, круговыми движениями окатываем "колбаски" в гранулы (т.е. гранулируем), полученные гранулы сушим (чтобы дело шло быстрее, сушил их в микроволновке), все - готов Aquasoil, теперь его опять немного увлажняем - товарная форма у Вас в руках.

Приступаем к тестированию продукта.
Методика была простая, что бы любой аквариумист смог повторить результаты. Для этого нам понадобятся:
1. Мерные стаканчики от тестов ( я брал от Sera);
2. Образцы грунта (понятно это :-);
3. Вода с КН=7;
4. Тесты KH, pH, нитраты, аммоний

У меня были тесты от “НИЛПА”.
Берем 5 мл грунта + 25 мл воды. Каждый раз поле измерений меняем воду на новую и так несколько циклов.
Результаты в таблицах.
Aqasoil. Параметр/сутки 1 3 5 7 KH 2 2 нет* нет pH 6.5 6.5 нет нет NO3-, мг/л
40-80
40
нет нет NH4+, мг/л
0.014-0.029
0.014
0-0.014 0

Самопал.
Параметр/сутки 1 3 5 7 KH 2 3 нет нет pH 6,5 6.5 нет нет NO3-, мг/л 80 40 нет нет NH4+, мг/л
0.029-0.057 0.029
0.014-0.029
0.014-0.029
*- означает, что измерения параметра не проводились.

Как видно, самопальный образец показывает близкие значения с Aquasoil. Однако, концентрация катионов аммония в воде оставалась высокой. Я эту проблему решил просто, перед приготовлением нового образца самопального Aquasoil’а прокипятил биогумус минут 30 на медленном огне, воду слил, а биогумус немного промыл. В результате снижение концентрации катионов аммония в воде происходило быстрее, чем в оригинальном грунте. Думаю, что при производстве Aquasoil делается подобная операция.

Кстати, оказалось, что механическая прочность самопального грунта больше, чем фирменного. Как я это определял? Просто. Каждый день я взбалтывал образцы грунтов в мерных стаканчиках. Затем смотрел на количество взвеси и скорость ее оседания.
Фото одного из таких тестов ниже.
http://s002.radikal....d8d12f1ac2b.jpg

Слева мой грунт, справа Aquasoil.
Крупный план.
http://s017.radikal....2ac7ee5c490.jpg
Видно, что и частицы у меня крупнее и вода светлее :-)

Скажу более, если поверите на слово, что через три года стояния в мерном стакане,гранулы Aquasoil практически полностью развалились, а мой грунт еще стоит.

Для желающих повторить эксперимент скажу, что биогумус был родной Томский, купил его в магазине, мешок к сожалению не сохранился, торф – Sera.

Ну вот собственно и все, если в кратко :-) Небольшие итоги:
1. Почему нет полного сходства между образцами грунтов? Исходные компоненты разные, советские терка и кофемолка… да и цели такой не было :-)
2. Зачем я это делал? Из любопытства.
3. Запустил ли я аквариум на этом грунте? Нет. Лень делать было.
4. Советую ли я Вам делать такой грунт. Нет. Покупайте Aquasoil, он теперь доступный и стоит не дорого. Или у меня купите – мешок еще стоит, так я его и не использовал, отдам по сходной цене :-)
5. Буду ли я запускать аквариум на Aquasoil. Вряд ли, привык к кварцу, питательной глине на дне и удобрениям в воду, все вроде вполне прилично получалось.
6. Вы еще занимаетесь аквариумистикой? Пока теоритически. Но мысленно с Вами :-)


  • yermolayev, plantis, karasev.s и 5 другие поблагодарили


#23211 Мечта сбылась!!! Акваскейп по системе ADA

Автор: Dima_Designer на 01 Сентябрь 2016 - 14:36

Дорогие форумчане, можете поздравить меня с большим достижением! Мой аквариум занял первое место на   Конкурсе аквариумного дизайна России 2016!!! Ураааа  :)

Миниатюры

  • На_Конкурс!.jpg

  • Олег85, george795, Andrew1 и 5 другие поблагодарили


#17115 250 литров

Автор: iDem на 23 Октябрь 2015 - 13:09

Мой травник, 100х50х50 см, 150вт (ЛЛ FERON T4-30W) Gh-6, Kh-3, Ph-6.5 CO2-30mg/L

pcKiyRZlass.jpg

5ztFd0bJ9B8.jpg


  • yermolayev, bialix, Олег85 и 5 другие поблагодарили


#1065 Первый полет

Автор: cpn на 26 Ноябрь 2012 - 06:40

До этого было много аквариумов, но они все были для рыб или креветок. Так сказать, все они были первыми шагами к аквариуму для растений. Специально был приобретен аквариум с тумбой АРГ 100*40*40, как и все оборудование - светильник Odysseya 4 Т5Х24 + 1МГХ150, фильтр SUNSUN HW304 2000 л/ч с УФ лампой (из-за которой были проблеммы но о них ниже); система подачи СО2 - баллон из огнетушителя ОУ5, редуктор 3-1 октопус, стеклянный диффузор с керамикой на 35 мм, стеклянный дропчекер и обратый клапан; лилипайп пластиковый. Так как все купленное оборудование китайского производства, бюджет составил 17,5 т. руб. (без учета аквариума и грунта). В качестве грунта решил использовать систему ADA со всеми её элементами. Перед запуском, в течении 2 месяцев наращивал посадочный материал, Глосстигму, Элеохарис парвула, Хемиантусы, Стаурожины. Остальные растения - Дидиплис, Ротала круглолистная, Людвигии аркуата и бревепис, Бликса, Прозерпиника, Криптокарина парва, Ричия и мхи взяты с других аквариумов (в названиях часто делаю ошибки). Запуск был 22.03.2012 г. Подготовил грунт по рекомендациям сайта ADArus, расставил камни, намочил водой и высадил растения. Залил воду с водопрода с показателями - Ph 6.8, Kh 2, Gh 4. Включил фильтр. Свет - Т5 на 6 часов, МГ на 2 часа в середине дня. На второй день сделал замеры воды - NH4 6, NO2 0.6, NO3 20, PO4 0, Ph 6.4, Kh 2, Gh 2. В течении первой недели смена воды ежедневно по 70 %. Содержание аммония и азотов (нитрат и нитрит) падало ежедневно и через неделю показатели воды были следующие - NH4 1.5, NO3 5, NO2 0.6, PO4 0, Ph 6.2, Kh 1, Gh 2. На восьмой день подключил СО2 - 1 пуз/сек. и увеличил свет Т5 до 8 час, на ночь с18 до 08 часов через таймер включается аэрация. На 10 день анализируюя причину медленного падения содержания аммония обнаружил включенной лампу УФ в фильтре! Отключил лампу и внес нитривек от Sera, после чего аммоний стал снижаться на 0,2 ежедневно и на 16 день определялся на уровне 0,05, а NO3 1 мг\л. На 11 день стал вносить степ 1 - 6 мл. На 13 день на стеклах и камнях появились нитчатые водоросли, посадил 10 аманок и через два дня водоросли были съедены. На 15 день увеличил СО2 до 2 пуз. и свет МГ до 4 часов, степ 1 до 8 мл. На 18 день на стелклах появился Ксенотокус, явный признак недостатка фосфора (тест с первого дня показывал 0), стал вносить ежедневно по 0,5 мг\л. нитрата по 3 мг\л. степ 1 по 16 мл. к вечеру макро не определялись. На тридцатый день первая стрижка и замена угля в фильтре на лаву. На сегодняшний день уход за аквариумом следующий: ежедневно макро (нитрат, фосфор 4/1+ калий +магний) и микро самомесы, Свет Т5 8 часов Мг 5 часов с 10 до 15 часов. Смена воды 50 % один раз в неделю, после стрижки (которую часто пропускаю).
DSC_3957.jpg наращивание растений
DSC_3968.jpg планировка
DSC_3974.jpg запуск
DSC_3983.jpg 3 день добавлена Ричия для борьбы с аммонием
DSC_3992.jpg 20 день
DSC_4006.jpg 1 месяц
общий вид.JPG 6 месяцев, заменил лампы на Aqua medik reef white 10k
  • yermolayev, Gnevko, plantis и 5 другие поблагодарили


#10285 Акваскейп коряжник

Автор: metan на 02 Август 2014 - 17:58

                                         Доброго времени суток всем!

     Расскажу предысторию создания коряжника. На самом деле аквариумистикой занимаюсь давно, но жизнь вносит свои коррективы, получилось так, что был перерыв в аквариумистики 4-е года (пришлось слить аквариум, так как у сына была аллергия).  Стоял он себе без воды с грунтом и камнями, от предыдущей композиции "ивагуми".

И вот в этом году моя половина поставила мне ультиматум, или продавать аквариум (что не очень хотелось ,так как было вложено много средств и труда в него) или запускать .

  Решил запускать, долго думал, какую компазицию сделать, что бы было не прихотливо и красиво. Посмотрев аквариум у Сергея Ермолаева дома, пообщавшись с ним решил пойти тем же путем, сделать коряжник, но уже коряжник -остров.

 

 Аквариум 90х45х45

 

Так все начиналось

 

P.S. Огромное спасибо Сергею Ермолаеву за консультации и продоставленные растения и удо, а так же за коряги. которые подогнал Сергей Светличный 

Миниатюры

  • IMG_3638.JPG
  • IMG_3639.JPG
  • аквариум.JPG
  • IMG_9380.JPG
  • IMG_9378.JPG
  • IMG_9379.JPG
  • island2.jpg

  • yermolayev, Птичка, Олег85 и 5 другие поблагодарили


#25069 Цикл статей об аквариумных креветках

Автор: yermolayev на 26 Январь 2017 - 15:21

ap-krevetka-aquarium.jpg
 
С радостью сообщаю о том, что на Aquascape Promotion открывается рубрика посвященная содержанию креветок в аквариуме. Креветки являются неотъемлемой частью растительного аквариума и многие фанаты аквариумных растений увлекаются различными видами креветок. Поэтому я уверен, что эта рубрика будет очень интересная постоянным читателям и форумчанам Aquascape Promotion.
 
Эту рубрику будет вести профессионал в этой области - Елена Забудько (Miss Сырость).
 
Начинаем мы с двух статей:
1. Креветки в аквариуме. Почему они так интересны?
2. Популярные виды аквариумных креветок.
 
В этой теме Вы можете задать свой вопрос автору.
  • AlexKIn, Andrey_P, Иван Амурин и 4 другие поблагодарили


#19519 250 литров

Автор: iDem на 14 Февраль 2016 - 19:46

qqZAgUz2_go.jpg

на данный момент такое состояние, тут включено 5 ламп 30 вт, на фото желтизны больше в жизни ее меньше, еще лучший оттенок при включение осрам флоры, сделаю снимки для сравнения по позже.


  • bialix, george795, Виталий79 и 4 другие поблагодарили