Leaderboard

Понравился мне тренд последний в акваскейпинге - создание дремучего леса в аквариуме. Достаточно посмотреть на ТОП 10 любых конкурсов акваскейпинга за последние годы, чтобы понять о каком тренде я говорю. Захотелось и мне у себя дома видеть такую картинку Вроде получилось. Залипаю каждый вечер к этому аквариуму. Теперь хочу рассказать как я ее делал. ----------------------------------------------------- Все началось с того, что я скупил почти все коряги в одном зоомагазине в Харькове. Кстати, это тот магазин, где действует постоянная выставка акваскейпов. У нас на форуме есть тема о ней. После этой покупки мой балкон стал выглядеть примерно так (в кадр не попали еще около 50 кг лавы) Собирал хардскейп около месяца, хотя сейчас думаю, что это было слишком долго. Не на столько важно было делать прям идеальный хардскейп, потому что все равно очень много коряг и камней обросли мхом. В итоге тот баланс в композиции хардскейпа в итоговой картинке имел не очень сильное влияние. Баланс композиции достигнут был стрижкой и переклейкой некоторых коряг по ходу созревания аквариума и роста мха. Вот такой хардскейп был в начале и как он в итоге зарос: Вы можете спросить куда делись красные растения и почему они вообще там были. Это просто длинностебелька для запуска аквариума. Людвигия суперред. Помимо нее там был еще перистолистник, кабомба и наяс рорайма. Причем вся эта длинностебелька занимала большую части биомассы на этапе запуска, а в верхней части аквариума кроме нее ничего не было. Мох я поклеил только в нижней части аквариума. На одном мхе запускать аквариум - это 90% фиаско и перезапуск. Поэтому там где больше всего света я прикрепил длинностебельку. Постепенно аквариум созревал, мох наростал, я его стриг и отстриженные ветки мха клеил все выше и выше. А длинностебельку постепенно удалял, заменяя ее мхом. Теперь немного о технической части аквариума. Размер: 120(д)х40(ш)х45(в) Освещение: 54ваттх4 ЛЛ, Philips 965 (на вскидку, им уже года три) Фильтр: классический внешний эхейм с производительностью 1100л/ч Подача СО2 через диффузор Параметры воды: GH6-7, KH5-6 Подача удобрений: тут я использовал Смарт МАКРО с соотношением 8:1, так как аквариум с одним видом растения - 10-12 мл в день. МИКРО+ в такой же дозировке. Рыбы: 50 шт медных тетр, еще пару сотен неокаридин и десяток креветок Амано. Так много неокаридин переселились сюда из другого аквариума, в котором они сильно расплодились. Я всегда запускаю аквариумы с таким количеством неокаридин и думаю, что это одна из составляющих безпроблемного запуска аквариума.

Специально запустил такой травник, чтобы проиллюстрировать действие комбинации двух самых значимых для меня разработок последних лет. Это Живой грунт и Смарт МАКРО. В чем была идея и почему такая комбинация? Многие знают, что для Живого грунта есть специальные удобрения, так сказать "Все в одном". Это Комплекс №1, 2 и 3. Но в этом аквариуме я использовал только Комплекс №1 на этапе запуска. В дальнейшем вместо Комплекса №2 использовал Смарт МАКРО с соотношение нитрат:фосфат 7:1 вместе с уже классическим моим МИКРО+. Так вот Смарт МАКРО в этом аквариуме использовался из-за обилия бликсы, которой нужны нитраты и фосфаты в соотношении 5:1. В Комплексе №2 соотношение нитрат:фосфат 10:1. Проанализировал предпочтения всех растений (кстати, все они есть на упаковке Смарт МАКРО) и пришел к тому что для этого аквариума было бы оптимальней соотношение 7:1. Результат для меня ожидаемый Но дело даже не только в картинке. А в темпах ее достижения. Это результат за три месяца. Кто имел дело с элеохарисом мини, знает, что это растение довольно медленно растет. Но растет оно так медленно потому что любит питание из грунта как ни какой другой вид элеохариса. Живой грунт будучи питательной основой давал ему такое питание, потому элеохарис мини вырос в такой густой коврик. Ниже приведу параметры аквариума и оборудования: 1) Размер 60х40х33(высота) 2) Освещение - светодиодные светильники Collar Aqualighter 1 - общей мощностью 42 ватта. 10 часов в день. 3) Внешний фильтр Eheim. Честно говоря, не помню название, но это из классической серии самый маленький. Заполнен только мелкопористой губкой и 1см слой синтепона. 4) Живой грунт две упаковки по 5л. В скейпе есть камни, но они заросли растениями. 5) Удобрения Смарт МАКРО - 3.6мл в день. Первое время лил AQUAYER Удо Ермолаева МИКРО+ по 3.6мл, последнее время вместо него вношу ЖЕЛЕЗО+ по 1.2 мл в день 6) Растения. Слева вверху - перистолистник гуаяна, красное - альтернантера мини, почвопокровка - элеохарис мини, слева до центра - бликса японская, внизу справо от центра - стаурогин. 7) Параметры воды: GH - 10 KH - 8 нитраты и фосфаты не измерял ни разу, так как питательный грунт поглощает фосфаты и эти измерения теряют смысл. Подача СО2 на уровне 20 мг/л.

Аквариумистика как известно не точная наука, в ней нет чётких правил и точных рекомендаций. Но к сожалению, аквариумистика переполнена мифами и сказками, особенно сильно это касается аквариумных растений. Иногда эти мифы безобидны, и следование им не приводит не к чему вредному, иногда они сбивают с толку и уводят в сторону. Иногда даже ошибочные представления приносят пользу, так как заставляют человека задумываться о происходящем у него в аквариуме, и больше уделять ему внимание, что в конечном итоге приносит только пользу. Но некоторых ошибок можно избежать. Хотел немного рассказать о самых распространённых мифах. Миф №1 Определение нехватки питательных веществ по внешнему виду растений. Многие из нас видели такие и аналогичные картинки (а те кто не видел, получали советы по добавлению питательных веществ на её основе), помогающие якобы определить проблему Что любопытно, на каждом языке в разных странах картинки не повторяются, симптомы разные. Посмотрите например самый главный элемент в растительном аквариуме, Калий. Его нехватка у нас дырочки на листьях, у них ободок. Жёлтые листья у нас нехватка железа, у них Азота К сожалению, единственное что в них общего, они не имеет отношения к реальности. Более того, по внешнему виду растений в принципе невозможно наверняка определить, что там происходит. Дело в том, что потребление одних питательных веществ в аквариуме напрямую связано с доступностью или избытком других, от состояния растений и их способности вообще потреблять эти питательные вещества, от рН, температуры, от здоровья и болячек растений, присутствия или отсутствия разных органических соединений, витаминов, аминокислот, фитогормонов, вредителей, от соседей, от ухода за ними, от плотности посадки растений и их видов, от тысячи других известных и неизвестных факторов и бесконечного числа их комбинаций. Растениям нужно несколько десятков элементов, и наличие в аквариуме большинства из них мы не имеем возможности контролировать и как-то измерить. Эти картинки для аквариумистики перетянуты с сельского хозяйства, где разные умные дядьки ставили разные опыты, недокармливая растения чем-то одним и смотрели на результат. К сожалению это не имеет отношения к аквариуму, под водой картинка другая, а результаты опытов не имеют обратной связи. Ну например если обеспечить растение всем необходимым, ну например без Калия, действительно, на каком-то этапе жизни растения на его листиках могут появиться ржавые пятнышки или дырочки как на картинке, края листика могут выглядеть как обожжённые. Но это только для некоторых видов растений, и только при определённой (3 или 7 кратной малой) концентрации Калия. При других концентрациях или полном отсутствии симптомы будут другие. Но что на самом деле плохо - отсутствует обратная связь, нет обратной зависимости. То есть искусственно морить растение без Калия возможно дырочки будут на каком-то этапе жизни растения, но сами дырочки на растениях не в коем случаи не говорят об отсутствии Калия. Такие-же дырочки могут быть и по тысячи других причин. Например Калий есть, но нет других веществ позволяющих Калию усваиваться (усваиваемость одних веществ зависит от других, а тех в свою очередь от ещё других), начальный пример от Малдера, в реальности с добавлением других элементов всё бесконечно усложняется, та и постоянно учёными находятся новые связи и комбинации Картинку можно увеличить, нажав на неё или наоборот избыток каких-то веществ блокирует усваиваемость Калия, или избыток фосфора не отличим от недостатка калия, или просто растение болеет ( а болезней у растений не меньше чем у человека, причём у каждого вида свои), или растение просто ещё не прижилось после пересадки, или это механические повреждения от вредителей, температура, причин тысячи. Вы на всякий случай добавили больше калия, и вот уже не усваивается Магний. А фосфор на 99% сосредоточен в корнях, клубнях и семенах. И влияние его недостатка на листья не отличимо от болезней растений с неразвитой корневой системой. А ведь корни могут не расти или погибать по тысяче других причин, не связанных с фосфором. Но вы добавили фосфор, не помогло, ещё добавили побольше, и вот уже болячки избытка фосфора не отличимы от симптомов недостатка калия. А сами фосфаты удалили из воды железо. Та и вообще необходимость фосфора листьям, "ботве", крайне сомнительна. Есть целые громадные территории на планете пышущие зеленью , например Амазония, та и другие тропические леса, где содержания фосфора практически стремится к нулю, мизерно, но деревья растут пышными, количество видов огромно, всё зелёное и здоровое. Да, эти леса производят мало плодов и клубней, но и в аквариуме они никому не нужны. В аквариуме как и в Амазонии растёт только "зелень" , а для неё фосфор нужен в микро-количествах. Вряд-ли вообще на свете есть аквариум, которому не хватало бы фосфора. Остановка точек роста, почему-то приписываемая Бору может быть вызвана нехваткой половины элементов и бессчётному числу их комбинаций. Говорить например о не хватке железа по пожелтению листьев не имеет смысла, если мы не знаем, что там с марганцем, ведь марганец нужен для усваиваемости этого железа. А может просто рН высок и растения трудно в таких условиях усваивать железо. А может железа и марганца полно, вот только подаётся в форме не усваиваемой или трудно усваиваемой растениями. А есть ещё тысяча причин точно такого-же пожелтения листа, как при недостатке железа. Так со всеми. Азоту нужен кальций, а кальций может блокироваться избытком магния и т.д. и т.п., но это всё легко. Но вот к примеру кто слышал про Селен? И как его вообще измерить? Ещё недавно он считался ядом, а теперь оказывается без него не усваивается йод, при недостатке селена оказывается всё плохо растёт, урожайность на полях низкая, а вынос его с почв приводит к опустыниванию целых регионов. А для чего нужен селен растениям? Никто не знает. Что он делает в растениях? Никто не знает. Сколько его нужно? Никто не знает, и рекомендации разнятся в десятки раз. А он есть в любом органе растения, в таких мизерных количествах, что и определить его и лабораториях крайне сложно. А недостаток его, в разных условиях похож и на недостаток и Бора, и Железа, и всех Макро элементов. Но это только начало. Ведь может не хватать не одного элемента, а нескольких. И если нужных элементов растениям столько, сколько букв в алфавите, представьте сколько будет комбинаций их не хватки. Бесконечно больше чем слов составленных из этих букв в языке существует и можно новых придумать. И такое-же количество симптомов нехватки элементов , мало отличимых один от другого. А теперь помножьте на каждый вид растения, ведь потребности всех видов сильно различаются. И это мы ещё не рассматриваем наличие-отсутствие в грунте симбиотических грибов для микориза, мутуалистических с растениями бактерий и архей. А их десятки, а возможно и сотни видов для каждого вида растения. И все они влияют на жизнь и внешний вид растений. В общем итог двумя словами. Слишком много элементов влияет на внешний вид растений, слишком по разному это выглядит в разных условиях, слишком огромно число комбинаций с нехваткой 2, 3, 10 элементов, слишком всё похоже, слишком запутана связь доступности одних элементов от наличия других, у разных видов растений разные потребности и симптомы, слишком много других факторов вообще не связанных с питательными веществами влияют на внешний вид, что-бы можно было что-то даже пробовать определить и угадать по внешнему вида листа чего не хватает в аквариуме. Ну раз так, то будем считать что миф развеян. А значит на его место должен прийти новый) Что-же нам делать? Ведь нам нужен красивый аквариум) На самом деле бесконечно сложная задача, поставленный не точно вопрос (если мы перестанем обманывать сами себя делая вид, что понимаем всё что там происходит) - очень упрощают ответ, ведь в таком случаи вопросы и не нуждаются сразу в точном ответе. Мы не будем гадать о нехватке элементов в аквариуме ни по расположению звёзд, ни по полёту или внутренностям птиц, ни по картам таро, ни по форме дырочек на листиках. Сделаем проще. Если у вас есть причины что-то подозревать со здоровьем растений, возьмём и просто поменяем водичку на половину в аквариуме с частичной сифонкой дна, и тут-же дадим комплексные удо Микро и Макро. Подменой мы удалим из аквариума всё возможно-ненужное, что там возможно накопилось, а с новой водой и комплексным удо внесём то, чего возможно не хватало. Две-три такие процедуры (два три раза поменять 50% воды, по возможности с сифонкой дна) и добавление удо Макро и Микро согласно инструкции, с вероятностью на 90% исправят ситуацию в вашем аквариуме. Разумеется это не относится к проблемам при запуске нового аквариума, к свеже-посаженым растениям или крайне запущенному аквариуму, где все растения уже сильно ослабли и уже безраздельно господствуют водоросли, там несколько иной подход. Успехов вам в создании красивых аквариумов)

Всем привет! 11.11.2019 снова удалось побывать в океанариуме Лиссабона, а именно на экспозиции Такаши Амано, фотографировал на смартфон. Напомню, аквариум 40 метров в длину и имеет П-образную форму. Экспозиция находится в Португальском океанариуме в Лиссабоне. Размеры этого акваскейпа - полтора метра в высоту и два с половиной метра в ширину с общим объёмом воды около 150 тонн (40 х 2,5х 1,5м). В этот раз я обратил внимание на следующее (видимо из-за полученного за последнее время опыта): просто гигантские размеры привычных рыбок, например отоцинклюсов сразу не узнал, сантиметров по 7-10, сиамские водорослееды (см.фото) и пр., предположу, что такие размеры из-за больших параметров биотопа; довольно много водорослей, в основном спирогира (нитчатка); также отметил, что большая часть растений это болбитис геделоти на корягах и анубиасы, на корягах и вулканических камнях, на которых построены все локальные экспозиции, а также криптокарины и какие-то роталы, остальные растения - альтернатеры, валиснерия, апаногетоны, мхи, эхинодорусы и др. - местами; много больных рыбок - одного сае заметил с какой-то бульбой на хвосте, и одну тетру уже не жильца; да, видовой состав - очень большой, не уверен, что всех рассмотрел - отоцинклюсы, сае, тетры, коридорасы, скалярии, гурами и др. Экспозиция завораживает также как и в первый раз, считаю обязательным к посещению если Вы в Лиссабоне даже проездом. В этот раз я снова задумался над тем как они ухаживают за аквариумом, стригут растения, чистят стекла, песок на дне и пр., сколько же льют удо или вообще не льют, океанариум стоит на реке, может забор воды делают в реке, фильтруют и в аквас?)))

Если Вы такой не терпеливый, то аквариумистика противопоказана....))))

вот фото получше качеством:

Создаем карту составов воды из разных регионов. Уже существуют похожие проекты, но они основаны на анализе показателей кислотности и жесткости вод. Такие данные интересны для аквариумистов в общем, но вот любителям аквариумных растений, особенно опытным, интересны более подробные данные о составе воды. Фанатам растительной аквариумистики интересно знать содержание таких элементов в водопроводной воде как калий, магний, кальций, железо, бор, марганец, медь, молибден, натрий, цинк и возможно другие. Собственно, карту содержания этих элементов в водопроводной воде разных регионов я и предлагаю сделать. Карта будет в открытом доступе на сайте и каждый сможет ей пользоваться. Анализ будет проводится с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связонной плазмой (ICP-AES) на iCAP 6300 Duo как в этой теме. Кому интересен такой проект, может отправить мне образец своей водопроводной воды в Харьков (отправку лучше согласовать через личные сообщения). Нужно не больше 20 мл, поэтому отправка почтой даже с удаленного от Харькова региона не составит проблемы. Нюансы: 1) Нужна вода именно из массового источника потребления конкретного региона. Обычно это вода из центрального водопровода. Не со скважены. Причина вполне очевидна. Делать много анализов с одного города трудоемко, поэтому в идеале нужно получить данные одного анализа на один город. Исключением могут быть большие города: Москва, Киев, Санкт-Петербург. Для них можно сделать несколько анализов, и то, желательно, чтобы была уверенность в том что это образцы вод из разных источников. 2) Идеальными эти данные не будут, так как состав воды может меняться в зависимости от сезона. Но, как правило, эти колебания не такие высокие, а разность составов воды в разных регионах может отличаться порядками. ----------------------- ______________________________________________________________________________________ Пояснения. На какие цифры следует обращать внимание? Анализ образцов воды делался не для того, чтобы каждый готовил под свою воду аквариумные удобрения. Это не имеет смысла, хотя бы потому, что состав воды может изменяться в течение года. Да и не нужно это. Растения приспосабливаются к различным составам воды. А вот обращать внимание нужно на отсутствие какого-то элемента, или же на его большой избыток. Именно такие крайности и вызывают болезни аквариумных растений. В качестве сравнения, в таблице я указал значения концентраций элементов, которые вносятся в течение недели с удобрениями. Сравнивая с этими значениями можно понять вклад в основу питания, например, Микро. 1) Нужно обращать внимание на элементы, которые потребляются растениями больше всего. Понять, какие это элементы, вы можете используя приведенные цифры для удобрений. Удобрения на то и служат нам, чтобы давать растениям главным образом наиболее потребляемые растениями элементы. а) Калий. Об этом элементы я писал уже неоднократно. Если забыли, читаем статью: Калий в аквариуме. В ней говорилось, что калия в водопроводной воде мало. В то же время натрия значительно больше. И вы это видите из данных анализа. Поэтому мы и добавляем калий с удобрениями (Калий, Макро, Микро). Иногда больше, иногда меньше, но добавляем. б) Железо. Тут лучше приводить примеры. Обычно железа в водопроводной воде не хватает, поэтому мы добавляем его вместе с удобрениями (Микро или Железо). Но вот взять Санкт-Петербург или Червоноград, то из анализа видно, что железо с удобрениями для такой воды в аквариуме не обязательно. в) Бор. Я его называю самым главным микроэлементом для аквариумных растений. И мы видим из анализа, что его концентрация прыгает от региона к региону. Особенно важно содержание бора в воде для длинностебельных видов аквариумных растений. Например, в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге имеет смысл вносить Микро в дозировке ближе к максимальной для аквариумов с большим количеством длинностебельки, большим уровнем света и подачей СО2. А вот в Харькове, Луганске и Ровно бора в воде достаточно много и можно Микро вносить в дозировке ближе к минимальной. (!!!) Пользователям фильтров обратного осмоса. Водопроводная вода до фильтра и после фильтра содержит одинаковую концентрацию бора. г) Марганец. Этого элемента, как видите, обычно не хватает в водопроводной воде. А элемент важный, поэтому даже если в воде много бора, внесение удобрений Микро обязательно для того, чтобы восполнить концентрацию марганца. д) Есть еще магний. В этом списке он мог бы стоять после калия по значимости для растений, но судя по анализам, его обычно достаточно и о нем переживать не стоит. Но в некоторых городах магниевая жесткость очень низкая относительно кальциевой жесткости, поэтому дополнительное снижение жесткости воды может привести к недостатку магния. 2) Элементы, которые потребляются растениями в небольших количествах (медь, молибден и цинк). Эти элементы не несут большой роли. Главное, чтобы они поступали растениям хотя бы в небольшом количестве. Например, молибден не был обнаружен ни в одном анализе из первых двадцати. В тоже время, цинк почти везде есть. Но вот его огромная концентрация в Луганске может принести сюрпризы. Есть данные (не мои), о том что некоторые виды водных растений плохо переносят концентрацию цинка более 0.2 мг/л. Сам я лично тоже хотел бы проверить эффект избытка цинка на рост аквариумных растений и этим я возможно в скором времени займусь.

Можно. Все зависит от концентрации Макро и Микро в аквариуме, а она мала для реакции. Я делаю удо сам и раньше подавал макро вечером (после 21:00), а микро утром (после 10:00) ежедневно. Потом сделал комплексное удо в "одном флаконе" (макро+микро) подаю один раз в день после 10:00. Ничего не изменилось, все растет, как и раньше. Если сомневаетесь, то лейте макро и микро в разные углы аквариума, по диагонали. Но, вообще, при хорошем (обычном) перемешивании концентрация введенного удобрения очень быстро падает, в месте его добавления и ничего негативного не происходит.

Привет, всем участникам форума! Решил создать тему о своем домашнем релаксе;) Желаю поделится своим травником и услышать Ваше мнение) Травник запущен 12.04.19 Аквариум: 140 литров Подложка: AQUAYER Свет: 2 Led прожектора по 50 ват 6400К 4500L каждый, 10 часов с 12.00-21.00 СО2: лимонка+сода круглосуточно Фильтрация: JBL CristalProfi e902 greenline Удобрения: Железо+ раз в сутки по 2 м.л Калий+ раз в неделю Тесты: AQUAYER Ph+Kh; PH 6.75 KH 4 Приложил фото до и после глобальной прополки и пересадки растений! Спасибо за внимание, очень важно ваше мнение)

покажу свои

Из моих последних наблюдений за буцефаландрами, хочу отметить, что отличным стимулятором цветения (именно его, а не роста), являются повышенные фосфаты. Я мониторю состояние воды в аквариуме практически ежедневно. И вот последние 2-3 недели, по ряду причин, у меня повышенные (не критично) фосфаты = 3-4 мг/литр при нитратах 20 мг. Вот ровно с этого момента все мои буцефаландры начали выбрасывать бутоны. Даже не успевали отойти старые, как тут же появлялись новые. Некоторые виды выбрасывали по 2 бутона сразу - из одного междоузлия.... Вот такое интересное наблюдение🧐

Очередная подмена;) 18.12.19

Очередная подмена и немного прополка)

Сегодня утром зацветает буцефаландра с красными листьями. В бутоне просматривается что-то розовое......

Ну и я скину уже свои фотки Качество конечно не передастся, но тем не менее.

Новая радость! Зацветает ЕЩЕ два вида буцефаландр:

Ребенок учится во втором классе, потребовал в подарок на новый год микроскоп. Так что теперь буду выкладывать разные фотки. Сегодня сфоткал зеленый налет водорослей. Предметное стекло погружалось в воду не небольшом расстоянии от лампы на неделю. Увеличение *640. На другом стекле нашелся интересный объект, который двигался как гусеница (лечинка чего-то). Не успел заснять, к сожалению. Сниму в след.раз, только непонятно куда такое выкладывать.

Ну вот и небольшие изменения

У меня растет, без проблем уже давно, несколько лет. Что хватает или не хватает не знаю, но ведет себя очень стабильно. Растет не посаженная в грунт, а связанная в пучки по 3-4 растения (черенки 10-12 см) и огруженны свинцовым, рыболовным грузилом. За двадцать дней высоту удваиваю. Свет светодиодный ступенчатый с досветкой фито (5 часов). Общий свет 13 часов (рассветы-закаты по 2 часа). Максимальный свет с фито около 50 лм/л, без фито, около 30 лм/л. Баллон СО2, включается за два часа до включения фито-7 часов (рН опускает до 6,8). Температура 23-25 градусов. Вода, Водопровод+осмос = GH-5, KH-2. TDS=210. Подмены 25% в неделю. УДО ежедневно-самомес. Расчетные концентрации подачи питания в аквариум (мг/л в неделю). NO3- 6,95 (KNO3+(NH2)2CO+NH4NO3), PO4-0,89, К-2.38, Mg-0.08, S-0,142, Na-0,025, Fe-0,303, Мn-0,08, В-0,006, Cu-0,0017, Zn-0,0019, Мо-0,0005. Остаточные концентрации в конце недели не измеряю. Для удо использую садово-огородные химикаты. Биофильтрация - самп. Ароматика, для моих условий выращивания, очень стабильная и легкая трава.

Частично это правда. На самом деле с Альгицид+СО2 в воду поступает различные углеродсодержащие соединения, которые в конечном итоге превращаются в СО2. Растения лучше всего потребляют СО2, но и могут и другие соединения поглотить. С ежедневной подачей Альгицид+СО2 в воду поступает небольшое количество СО2. Порядка 2 мг/л. Причем не одномоментно, а с некоторым распределением в течение суток-двух. Такие значения, конечно Дропчекер не улавливает. И такие значения не сильно влияют на рН. Потому что СО2 не успевает накапливаться, так как растения его сразу потребляют. Для сравнения, подача СО2 в виде газа, обычно производится в большом избытке. Лишь небольшую его долю потребляют растения.И в таком случае да, рН существенно падает.

Добрый вечер .Смотря на ваш аквариум я думаю что у вас дисбаланс между светом и подачей углекислоты .этот дисбаланс и приводит к таким обрастаниям на растениях .Дропчекер ваш показывает погоду на марсе ,не стоит по нему делать какие то выводы.Фосфор осаждается скорее всего из за избытка железа .

Да, была такая ошибка пару месяцев назад. Мы у всех изымали эту продукцию. Видимо эту канистру продавец не заметил. Можем вам поменять. В добросовестности этого продавца можете не сомневаться.

Некоторые говорят, что золотые рыбки едят или обгрызают растения, и всякое-такое. Живые здоровые растения золотые рыбки не трогают Вот сфотал моих кабанчиков, размером с ладошку наверное. А вот если растения начинают подгнивать, портиться, то такие листики золотушек привлекают, точно как и улиток Плавают себе с растениями, никакие растения не трогают. Правда уже крупноватые стали для аквариума..

конечно растения сказали, ты ж посмотри на 1 пост: листья блеклые, новые листочки маленькие, все растение разрушается - явная нехватка макро, на общем фото у длинностебельки листья загибаются в мостик и по краям - недостаток микро. отсюда и ксен, и борода будет скоро.... хотя есть там и бороде нечего будет, наверное а вообще, с чего бы это чему-то в грунте накапливаться, если удо вообще не подаются, а грунт - галька? только не говори, пожалуйста, что рыбы в грунт насрали фосфата "в 10 раз больше", чем в воде

2 недели не хватало СО2 в аквариуме, после подключения нового распылителя/диффузора, зацветает очередная буцка:

Вот статьи на тему: https://aquascape-promotion.com/nitrat-fosfat-v-akvariume https://aquascape-promotion.com/testy-dlya-akvariuma Почитайте. Если после прочтения их еще возникнут вопросы, пишите тут, обязательно отвечу. Если раньше меня никто не ответит

Я стригу, она сразу же, дает еще две ветки. Получается целая копна красивых листочков. Когда уже невмоготу из-за загущенности, то обрезаю и сажаю черенки по новой, растет быстро. Не люблю надводный лес. Считаю, что если вылезла из воды, значит переросла.

После подмены;)

Лично у меня анубиасы под прямыми лучами светильника всегда покрываются ксеном. Вы не указали как делаете подмены. Ещё не указали литраж аквариума. Так же не понятно зачем было сыпать подложку в аквариум с таким количеством растений. Моё мнение : 1) слишком много света 2) в этом аквариуме не нужна подложка. Нет растений , которые будут потреблять питательные вещества. Соответственно органика накапливается , в итоге аквариум заростает бородой 3) судя по тому , что аквариуму 3 месяца, а монте-карло в таком состоянии , то растёт он плохо. 4) удо на такое количество растений я бы не стал лить. Предлагаю убрать монте-карло из аквариума, убрать подачу со2, убавить свет до 20-30% и участить подмены, чтобы вывести органику или вообще сделать перезапуск без подложки . В итоге получите акварум, который вообще не будет нуждаться в уходе

Поменял фон!😋

Я бы в вашей ситуации больше верил Дропчекеру. Он показывает концентрацию СО2, хоть и с получасовым запаздыванием. Тест рН показывает сколько в воде разных кислот. В новом аквариуме с подачей СО2, единственная кислота это та, которая получается из СО2. Грубо говоря это и есть СО2. Со временем в аквариуме вода кислеет, так как образуются новые кислоты, помимо СО2. Поэтому чем старше аквариум, тем больше нужно отходить от таблицы зависимости рН, КН и СО2, и полагаться на показатели Дропчекера.

1. Калия нет. 2. Да, остаются те же. 3. Калий можно не добавлять. Достаточно того калия, который идет вместе с МАКРО+. 4. См. выше. 5. 6/4 и 6/3 не большая разница. Я исходил из своей практики. GH/KH 6/4 это соотношение, с которым я обычно имею дело когда хочу получить ожидаемый позитивный результат и с которым у меня никогда не было проблем. 6. После того, как Реминерал растворится в аквариумной воде, увеличится концентрация ионов кальция, магния, карбонатов и сульфатов. Из каких солей для воды это уже не имеет значения. 7. Лучше всего во время подмены, когда вы совершаете все манипуляции с подменной водой. А колебания рН будут только при первом заливании воды в аквариум при старте. При подменах у вас уже будет карбонатный буфер в неподмениваемой доле воды аквариума и этот буфер удержит рН в приемлемых значениях.

Да никаких проблем. Тем более вы спросили совета у Сергея, а не у других форумчан. Я всего лишь высказался, поскольку форум - свободное место и все такое Насчет глоссостигмы - да вы, похоже, не только в ней видите проблему. Даже не читая предыдущие 12 страниц, хотя я следил за темой, только на ЭТОЙ странице вы видите проблему у людвигии, эйхорнии, роталы, эха... Вот еще глоссостигма прибавилась. Вы пытаетесь угодить каждому растению. Одному легчает, другому становится проблематичнее. Я не буду тут распинаться, тем более, кажется, где-то в других ветках видел, что у вас 6 акв, а значит, опыт явно есть и вы даже сами советы даете другим. Повторюсь, это всего лишь мое мнение, но задумайтесь - вы настолько часто, однотипно и с кучей цифр задаете вопросы как из пулемета - что уже черт ногу сломит в вашей ветке. Непонятно с чего началось и почему до сих пор какие-то проблемы. Это биология, а не математика, это живой мир, а не скучные расчеты - попробуйте ПРОЧУВСТВОВАТЬ аквариум, а не просить волшебной универсальной формулы... Потому и посоветовал передохнуть от аквы и взглянуть на нее под другим углом, что сам через это прошел и не побоюсь сказать, стал гораздо спокойнее, менее замороченным и терпеливым. Без обид, дружище

Разработали такое мобильное приложение - AQUAYER Калькулятор. Это приложение будет служить моим помощником в рекомендациях дозировок удобрений AQUAYER. Это такой себе искусственный интеллект, который тоже может давать рекомендации по аналогии тому, как я даю рекомендации в этой теме: Конечно, приложение не может оценить объем растений в Вашем аквариуме, как это я делаю в теме. Пользуясь приложением плотность посадки растений нужно оценить самому. И приложение не даст рекомендаций по уходу за аквариумом, не связанных с дозировками удобрений, к чему я часто прибегаю в консультациях. Но! Приложение даст Вам ответ не в течение недели, а за несколько секунд. И особенно полезно это приложение будет для тех пользователей удобрений, которым не нравится писать сообщения на форуме и показывать фотографии своего аквариума.

Просто хочу поделиться. Рад до у@рачки))). Все растёт замечательно! Роголистник в правой части на время закинул, через пару недель уберу

Всем привет. Нового ничего нет в аквариуме, сегодня сделал внеплановую подмену для выведения органики (избавляюсь от остатков рога) ну и отфоткал пару видов:

Доброї пори доби! Вирішив поділитись з шановним товариством своєю спробою номер два. Чекаю на коментарі, поради щодо дизайну та догляду. Акваріум 0,34*0,34*0,34 = 39 л - води 34 л. Світло LED Rival Nano Spectral=50 лм/л; перший тиждень 5 годин; другий 6; третій 6,5 годин; четвертій 7. Збираюсь збільшувати по півгодини на тиждень до 10. Чи робити перерву? Вода - водогін pH 6.25, kH 9, gH 12, нітрати та фосфати ще не робив (сором!). Фільтр зовнішній SunSun HW-602B - заявлені 400 л/г він не дає але думаю 200 вичавлює. Перед запуском фільтр працював місяць на старому (2,5 роки) акваріумі (Juwel Rio 180 л). Тихий і малий! Балонна система СО2 з китайським електромагнітним клапаном - гріється жахливо! Подача СО2: 1-2 бульбашки в секунду; діфузор керамічний; старт за 30 хв до увімкнення світла, стоп за 30 хв до вимкнення світла. Дропчекер світло-зелений (пару разів коливався від жовтого до темно синього, коли на початку не зміг налаштувати правильно таймер). Температура 23-24. Грунт - Dennerle Kristall-Quarz 1-2 мм, 5 кг (зараз бачу, що треба було на пару кг більше). Без підложки - під грунт залив близько 50 мл концентрату (відходів) з старого фільтру. Старт 10 листопада 2018 Використовував додатково біостартер (акваер) згідно інструкції. Мікро, макро (акваер) з першого дня по 1 натисканню дозатора кожен день зранку. Залізо (акваер) - 8 крапель та калій (акваер) - 8 натискань тільки після підміни. Підміни - 2 рази на тиждень (вівторок/п’ятниця чи субота) по 17l - 50%. На підміну водогін (відстоюю в 4 шести літрових пляшках з під Моршинської). Альгіцид - 5 ml зі шприца обробка анубіас нана (зелений наліт) при підмінах з кінця 2 го тижня. Флора: Мікрозорум птеропус minor та narrow (4 та 1 кущів відповідно); Больбітіс геуделотіі (1); Crepidomanes auriculatum (3); 4 види буцефаландр (неідентифіковані); Анубіас нана «петіт» на лаві (1); Мох яванський, віллоу та фенікс - кожного потроху; Гігрофіла пінатіфіда - одна гілка, майже все листя скинула, не росте! Що робити? На запуск брав швидкозростаючих: Myriophyllum heterophyllum (3) - в 2 місяці акваріума заберу повністю. Микрантемум «Монте Карло» (3) NB! Не збирався садити. Обрізки по 0,5 cm потрапили з старого акваріуму після стрижки в папороті. Зараз наче прийнялися і виглядають класно. Persicaria sp. «Kawagoeanum» - (3). Всі рослини з моменту запуску окрім персикарії (додана на 3 тижні). Фауна: Неокарідіни «чері» (10) з 2 ого тижня; Отоцинклюс (2) та молі (2) додано вчора через місяць після старту; Планую додати 4 - 5 креветки Амано (як зможу придбати) та 4 пецилії дискових (червоні та невеликі). Проблеми: Помірний зелений наліт на склі та анубіасі (старе листя) з середини 2 тижня; Рішення - механічне чищення, зрізання старих листків та обробка (де не хочеться зрізати) альгіцидом зі шприця. Нитчатка ( дуже мало проте є) в яванському та мху фенікс. Рішення - механічне видалення 2-3 ниток з 2 тижня при підмінах. Чорна борода на одній з буцефаландр та старих гілках crepidomanes auriculatum. Рішення - видалення вражених листків, якщо не порушує «картинку». Питання: Чи не забагато видів рослин? Що з приводу дизайну? Чи зменшувати макро і мікро після додавання риб? Чи змінювати фільтр на потужніший? Фото додаються. З нетерпінням чекаю на питання, зауваження, пропозиції, коментарі.

Вчера провел первую стрижку. Так, на пробу. Несколько веток геретерантеры и пучок микрантемума унес на работу. Мало мне домашней аквы-то... Из новенького - у кожуха фильтра сделал сельский забор с гидрокотилой-таки. Сидящая снизу гетерантера прикроет ее и через пару недель жерди не будут видны. Надеюсь, прикроется правая часть со временем. Гупешечный детский сад подрастает, думал поедят всех, ан нет - в зарослях им уютно. Уже смело выбираются наружу.

Прошло почти 1,5 месяца. Время подвести какие то итоги, не все так как хотелось, а точнее все даже очень плачевненько. Из новшевств пришла лампа chihiros RGB30 заменил ее с уменьшением светового дня до 6 часов и последующим добавлением по часу в день. Дозировки удо провел курс калий 5 недель, 0,6 макро и микро каждый день, с 10.01.19 поднял до 1мл макро и микро. Добавлял калий и железо при подменах. Решил использовать Kh минус. Опустил до kh6, думал колдовать в подменной воде, но после нескольких рекомендаций Ермолаева начал использовать в аквариуме по инструкции. Добавил Dennerle Micro-Flipper СО2-реактор, и это единственное пока, что радует☺️ Водоросли пришли почти сразу и воюю с ними по сей день... Сейчас провожу вывод органики с каждодневными подменами 10% воды, 5 дней подряд. Все на фото... Старался выложить в хронологическом порядке)))

Ну стекло-же не герметичное сверху, верно? Если рыбки ещё не задохнулись, то газообмен там в порядке и стекло на это не влияет Другое дело что толка от покровного стекла вообще нет, только вид портит, мешает освещать аквариум и пыль собирает. Редко какая рыбка стремится выпрыгнуть из аквариума,. Ну и совсем чуток меньше испаряется вода, но в квартирах зимой и так влажность слишнком низкая, так что пусть себе испаряется и микроклимат нормализует дома

Здравствуйте Уважаемые Аквариумоведы! Я не так давно с вами в мире подводного пейзажа, но, тем не менее, успел полюбить это занятие. Собственно говоря, очень рад этому. ? Отдельно хочу сказать спасибо всем участникам этого форума, и в частности создателям , этого замечательного ресурса, где я действительно почувствовал себя одним из вас. Хочу представить вам небольшое усовершенствование внешнего фильтра китайского производства , модель: SunSun HW-603B Началось всё с того,что я случайно заметил что производительность помпы, спустя месяц, заметно упала. Приблизительно в два раза. Откровенно,она мне и так не совсем нравилась. Подумал что пора чистить фильтр. Но не тут- то было. Напор никак не увеличивался, что бы я не делал. Я прекрасно запомнил какой напор был в начале использования ,и всячески пытался его настроить до первоначального . К сожалению безрезультатно. И тут я вспомнил... Атман… В голове промелькнула мысль … Может, я смогу его применить вместо родной помпы? Идея была воткнуть Атман внутрь фильтра , пожертвовав нижним отсеком. Проблема только в выводе кабеля питания, так-как не хотел, да и не хочу коверкать сам корпус, решил ставить как внешнюю помпу. Имея несколько часов свободного времени, я все-таки решился попробовать. Хотя-бы примерять, чтобы в голове закрепилась мысль о возможности, или невозможности действия. Отсоединил фиксатор ротора от помпы Атман, и попробовал его посадить во внутрь выходящего патрубка из фильтра. Пластмасса хрупковата, как не крути, главное не переборщить с нажатием. Но… Она идеально подошла к внутреннему диаметру выхода, внешника. Подмотав 2-3 слоя фум ленты для надежности,собрав помпу в кучу, пошел в ванную тестировать на протечку. В месте соединения как раз и не течет, а вот место посадки фиксатора ротора на помпу, течет безбожно, даже самотёком. Не беда,подумал я и… На внутреннюю часть фиксатора ротора, намотал один виток изоленты, для лучшей плотности соприкосновения с резиновым кольцом. Так-как зазор не большой ,хватило одного витка. Смазал силиконовым маслом кольцо для лучшего скольжения, и в натяг посадил всё на место как и предусмотрено производителем. Снова проверил на протечку… Все сухо и комфортно. Тогда решил собрать фильтр со всеми наполнителями, и поганять его в ванной, для теста на производительность, да и просто посмотреть на его работу. Результат обрадовал, и одновременно огорчил. Но, в тот же вечер поставил все в аквариум для работы. Естественно получил улучшенную производительность которую так ждал (Atman-650л/ч против Sunsun 400л/ч). но и в довесок немалую вибрацию самой помпы. Она и в погружном состоянии достаточно гудела, а теперь вибрация передавалась по всем шлангам, да и на стекло аквариума не смотря на резиновые присоски. Я уж молчу что помпа Sunsun работала куда тише. А поскольку аквариум стоит в спальне,а фильтр рядом с ним, это не просто напрягало мои уши, а еще и дочкины и супруги . Естественно этот нюанс заставил меня подумать о шумоподавлении, или о невозможности применения такой переделки. Что очень расстроило. Проблема в том , что вибрация, которую он издает, низкочастотная, и подавить её не так уж и просто. Решение пришло как всегда нежданно и негаданно. Заметил, что как только я берусь рукой за шланг, вибрация снижается, «на глаз» «на ухо»,кому как нравится?, на 60-70% примерно. Конечно, чем я с удовольствием и воспользовался. На шланг, временно,а может и постоянно, я просто поцепил , так сказать, резонатор вибрации. И спать стало комфортно. А теперь, плюсы и минусы. Плюсы: 1)Диаметры соединения идеально подходят. 2)Производительность на 250л/ч выше. 3)Циркуляция лучше. Минусы: 1)Вибрация помпы .(Шум) 2)Конструктивные особенности соединений помпы. 3) Чистка ротора затрудняется в связи с возможностью протечки. Изоленту придется менять каждый раз при чистке,раз,в полтора ,два месяца. Над этим мыслительный процесс продолжается? Вывод: Задуманое получилось конечно, но пораскинуть мозгами всё же придется еще пару тройку раз, чтобы наверняка сказать что замена удалась. Надеюсь кому-то это поможет,или натолкнет на свои,давно забытые мысли. Усовершенствование продолжается. Спасибо за внимание.

Тут не все так однозначно. Если температура меняется в интервалах, которые являются оптимальными для роста растений, тогда имеет смысл увеличить дозировку удобрений. Но для многих аквариумных растений температура свыше 26 градусов выходит за пределы оптимальной и тогда их рост замедляется. В таком случае увеличенная дозировка удобрений может только усугубить ситуацию. Растение стало хуже расти, а ему еще и передозировку питания сделали. Поэтому тут лучше искать пути стабилизации температуры, чем экспериментировать с дозировками удобрений.

... за качественную продукцию Акваер!!! Наведу свой пример. Покупал себе СО2 систему от итальянской премиум компании Elos. Есть там в комплекте дропчекер за 47 эвро. Который оказывается нифига не работает. Я все никак не мог понять, почему он у меня не работает. Сегодня купил за 100 грн дропчекер от Акваер и через час понял наконец, сколько у меня СО2 в аквариуме. Благодаря форуму и статьям Ермолаева, чему ему большое спасибо, я понял, что конструкция дропчекера от Елос это мусор премиальный, также вычитал рекомендацию, что индикаторная жидкость смешанная с водой это глупость, да и вообще много полезных статей (особенно за тесты, я перестал на них тратить денег вообще)... Также большая благодарность за продукт СО2 альцегид - это смерть бороде (аналоги других компаний, которые испробовал, даже близко не сравняться по качеству). Хочу пожелать вам успехов, а также еще статей на тему аквариумистики. Я с вами перестал лазить по форумах и искать не понятно что. )))) Радует, что украинская продукция может утереть нос буржуям. Благодаря таким людям, как Ермолаев. П.С. следующий перезапуск - испробую обязательно ваш новый грунт.

Напишу-ка я в деталях почему реминерализация солями MgSO4 и CaCl2 это плохо. Может Antonio все таки возьмет и отставит эти соли в сторонку и многие другие счастливые пользователи таких реминерализаторов тоже. Начну с далека. Что такое реминерализация? По-сути востановление осмосной воды солями магния, кальция и др, в которой ничего расти не будет, потому что она "пустая". Соответственно, реминерализация нужна. Но! Есть хорошая альтернатива реминерализации - это смешивание водопроводной воды с осмосной водой. Что лучше, реминерализация или разбавление водопроводной воды осмосной - решать лично каждому. Кому как удобней. Я считаю удобней смешивать водопроводную с осмосной без реминерализации. Но если по каким-то причинам Вам не подходит смешивание водопроводной воды с осмосной и Вы все же решили связываться с реминерализацией, тогда следует знать - что такое правильная реминерализация. 1) Реминерализовывать нужно солями MgSO4 и CaSO4 чтобы поднять GH на необходимый уровень. С MgSO4 вопросов нет. Это растворимая соль. Но CaSO4 слаборастворимая соль и может растворяться в аквариуме целый день. Поэтому многие используют CaCl2 который легко растворяется. Но! Его я не рекомендую использовать. Почему? Потому что с каждым градусом жесткости такая соль повышает концентрацию хлорида в воде на 13 мг/л. Растениям нужен хлорид в концентрациях меньше 10мг/л. А при высоких концентрациях он негативно влияет на аквариумные растение. Так при 50 мг/л хлорид тормозит рост аквариумных растений. На практике это неоднократно замечено особенно на прихотливых видах аквариумных растений. Посчитайте. Уже при 4 градусах жесткости, у Вас будет концентрация хлорида 52 мг/л если использовать CaCl2. 2) Реминерализацию нужно проводить также с использованием карбонатов - для восстановления значение КН. Без этого, даже с правильными солями магния и кальция, КН у Вас будет 0. Что, конечно, приведет к тому что рН воды упадет ниже 6, а рекомендуемые значения рН для аквариумных растений - 6-7. 3) При реминерализации нужно добавлять соль натрия. Другой вариант - натрий может поступать вместе с удобрениями. Да, именно, Na - натрия. Того элемента, которого полно в водопроводе и который если в избытке находится в нем, то негативно влияет на рост растений. Но осмосной воде его почти нет. Что тоже не есть хорошо. Если в воде мало натрия, то растениям нужно мало калия. Тут я расписывать много не буду. Лучше почитайте про калий в аквариуме. Пункты 2) и 3) легко соблюсти используя обычную пищевую соду - NaHCO3 в которой есть и карбонат и натрий. Но смешивать соли кальция и магния с пищевой соде в одном флаконе нельзя - выпадет нерастворимый осадок. Выходит все довольно сложно, если проводить реминерализацию правильно. Нужно использовать CaSO4, который может растворяться в аквариуме целый день. Нужно использовать NaHCO3, который должен быть в отдельном флаконе. То есть, правильный комплект для реминерализации это 1 флакон с раствором MgSO4 1 флакон с раствором NaHCO3 и 1 флакон с порошком CaSO4. Так что, думайте сами что лучше. Разбавить водопровод осмосом или возиться с кучей флаконов для реминерализации. Причем, не стройте иллюзий о том что осмосная вода идеально чистая и реминерализацией чистого осмоса Вы якобы строите состав воды какой Вам хочеться. В ней куча микроэлементов. Взять хотя бы тот же бор. А простое разбавление водопровода осмосом не мешает выращивать такую роталу валлихи и без проблем с водорослями. UPDATE от 2019 года. Время идет, практика аквариумистики совершенствуется. И через 7 лет после написания этого поста, экспериментов с разными смесями солей для реминерализации, пришел к одной интересной смеси, которая позволяет получить хорошие результаты. Вышла эта смесь под названием AQUAYER Реминерал. Почему был разработан этот реминерализатор? Не смотря на то, что разбавление водопровода осмосом дает хорошие результаты в большинстве случаев, у некоторых аквариумистов возникают проблемы с самим водопроводом. Бывает, водопровод имеет КН выше чем GH - разбавление такого водопровода осмосом неприемлемо, так как получается очень низкая общая жесткость. Бывает, само качество водопроводной воды на столько низкое, что даже разбавлением его осмосом все равно приводит к негативным последствиям. В этих случаях использование реминерализатора себя полностью оправдывает.

Честно говоря, меня удивляет то как народ тянется к реминерализации солями. Такое впечатление что не чем заняться. Не проще ли водопровод разбавить осмосной водой, чем возится с этими солями?