Таблица лидеров

Вчера провел первую стрижку. Так, на пробу. Несколько веток геретерантеры и пучок микрантемума унес на работу. Мало мне домашней аквы-то... Из новенького - у кожуха фильтра сделал сельский забор с гидрокотилой-таки. Сидящая снизу гетерантера прикроет ее и через пару недель жерди не будут видны. Надеюсь, прикроется правая часть со временем. Гупешечный детский сад подрастает, думал поедят всех, ан нет - в зарослях им уютно. Уже смело выбираются наружу.

http://aquayer.com/index.php?page=sovmestimost&cat=&lang=ru

Все верно ,чем больше фосфата тем быстрее уходит нитрат .И не допускайте чтоб нитрат уходил в ноль иначе все ваши растения просто перегниют с такими параметрами воды .

Удо каждый день лучше, СО2 круглосуточно лучше, протока вообще почти идеально, ступенчатый метод освещения тоже пишут улучшает стабильность. В итоге как вывод, ПЛАВНОСТЬ изменения параметров, вот что любит аквариум. Соответственно если аквариумист умеет наладить стабильность, то какие то скачки система может и простить.

Все прпвильно сделали..... То что вы не присыпали - называется ризома, а вот корешки в грунт уходят.

Привет дружище,вчера установил эту УФ лампу,прошло 17 часов,результат просто обалденный. 2-недели мучался,а тут на тебе и всё в норму приходит.

3.05.19 стартовал запуск))) Растения собирал 4 дня))) И сажал каждый день то, что нашел! Видами доволен, нашел все, что хотел. Три дня провозился до 5 утра. С дизайном тоже получилось вроде как хотел, посмотрю как оцените зрители. Хороший совет дал Сергей, чтоб большие ветки спилить, в итоге еще три ветки укоротил))) Чтоб это все не расползалось и не всплыло, кое где клеил, кое где большие куски лавы закопал. Смотрим) Комментируем) Критика НЕ приветствуется😂😂😂 Вот это растение с листьями как у анубиаса без названия, может подскажет кто? Продавец сказал, что очень редкое ароидное растение Возможны перепланировки в дальнейшем))) В зависимости, что и куда начнет расти

Изменил левую сторону, сейчас выглядит так...

Скажу честно, запуск и содержание аквариума по система ADA я знаю плохо. Знаю, что льют голый осмос, но там питание из грунта запланировано как раз на 2-3 года. и система изначально под это заточена. система с УДО изначально создавалась для голых инертных грунтов. В системе с питательными грунтами там могут вылезать не совсем очевидные вещи, как, например, резкое поглощение питательных веществ из воды вследствие высокого СЕС грунта (адсорбция) причем не пропорциональное, а очень избирательное. Например могут выборочно поглощаться фосфаты и будет казаться, что они "съедаются". Что через 3-6 месяцев может привести к новым вопросам на форуме - мол, трава не жрет, что делать. А это будет следствием того, что СЕС грунта исчерпался по отношению в фосфату. Отбросим эти теоретические рассусоливания, отвечая на вопрос по существу: 1. Вы измеряете сколько у вас gH и Mg. Из этих данных вычисляете сколько недостаёт магния в воде и добавляете его в нужных количествах в воду, которой делаете подмену. Смешиваясь с аквариумной водой получается нормальное соотношение. Нормальная пропорция Ca/Mg = 6,5 по массе. Из минусов - надо постоянно мониторить оба параметра иначе опять вылезет косяк. Из плюсов вы всегда будете точно знать соотношение. 2. Вы сразу без измерений готовите воду с правильной пропорцией Ca/Mg с gH = 8-10 и ей делаете подмену. Реминерализаторов сейчас можно и самому намешать и готовые купить

Тут он уже стремится выбраться из аквариума

Решил небольшое видео снять про аквариум. Прошу прощения за качество, снимал на телефон. Пока все без изменений, в смысле ничего нового не произошло, продолжаем наращивать массу

Начните с монадо. Это будет хороший опыт. И скрадёт ваши косяки. Грунт выше по сложности уже не простит вам ваших ошибок. В результате выбросете деньги на ветер и хуже всего разочарование. По монадо особых проблем не возникнет. Главное правильно его по мыть.

Готовиться может долго. Это зависит от благоприятных условий в аквариуме. Цветет 8-10 часов и потом покрывало опадает..... Так что ловите момент с фотоаппаратом😊

поймите правильно, пожалуйста, для коврика надо все выкинуть из банки, докупить баллон, свет и сделать как например тут у автора https://aquascape-promotion.com/zhivoj-grunt-cuba Если без коврика но с длинностебелька, все равно грунт надо менять. И перечитать https://aquascape-promotion.com/grunt-akvarium https://aquascape-promotion.com/voda-akvariume https://aquascape-promotion.com/aquarium-rasteniya https://aquascape-promotion.com/kalii-v-akvariume https://aquascape-promotion.com/co2-dlya-akvariuma и это только для начала. Сейчас Ваш аквариум для более-менее требовательных растений в принципе не подходит. Там больше условия для цихлидника, куда можно пару кустов на вабикусах засунуть и может получится.

Подменами воды очень долго бороться с водорослями. Я переборолся за 20 лет со всеми (практически) видами. Где-то успешно, где-то они меня побеждали (отгребали позже). В основном нужно бороться методом "эквалайзера" (мое личное определение😄). Методы, способы и средства борьбы с водорослями известны, но зависят от множества параметров конкретной банки. Эквалайзер: - свет - удо - растения - подмены - сайдекс (можно и другие альгициды) - водорослееды - терпение - УФ (для нескольких случаев) - параметры воды (PH 6,5-7 уже норм для растений, соотношение азота и фосфора 15:1, KH- 4) Это усредненно для большинства. - время на устранение Как пользоваться? Условная шкала от 1 до 10. Ставим терпение на максимум (оно всегда д.б. на максимуме). И остальному задаем от 1 до 10, при отсутствии результата (месяц например), двигаем шкалу (или по своему опыту или по форумам) Ну например: - свет 9 (почти максимум 12 часового светового дня) - удо (5 - ну не много для такого аквариума) - СО2 (5 - примерно средне) - растения (5 - среднее количество, не очень сложные) - подмены (8 - много и часто) - сайдекс (0 не вноситься) - водорослееды (0 отсутсвуют) - терпение (10 - в идеале) - УФ (0 - не нужен) - параметры воды (5 - не известно соотношение азот:фосфор) - время на устранение (9 - долго) - водоросли (4 меньше среднего) Дальше эксперимент, двигаешь один движок эквалайзера и следишь за другими, опытным путем определяешь эффективность и взаимосвязи. Ну навскидку, попробовал бы: - продолжить подмены 2 раза в неделю по 50% (подменами очень долго - пару месяцев) - довести азот до 15:1 (очень аккуратно, чтобы не спровоцировать вспышку водорослей), как только растения пойдут в рост - PH не более 7 - попробовать сайдекс (акваер со2) но очень осторожно, т.к. подается со2. Я включал на все время применения компрессор. В идеале отменить подачу со2 (пережать шланг между бутылками) на время внесения сайдекса, можно даже свет вырубить на 1-3 дня. Внимательно смотреть за рыбой, как только всплывает к верху, сделать подмену 20-30%. По сайдексу вообще почитать дополнительно лучше (дозировки, опасность, схема внесения, количество подмен) - убрать ряску с поверхности, что бы растения получали свет, выедали быстрее все из воды - и ждать пока растения пойдут в рост (укореняться, адаптируются и т.д.)

Вот и отлично, значит работает. А это уже УДО, соотношение элементов питания. Это уже другая тема и очень она сложная. Потому что, если бы мы все содержали в наших аквариумах одни и те-же растения (все) и кормили их всех одинаково, то может быть какие-то закономерности и могли бы проявиться. Но, так как, у всех все по-разному, то и результаты разные. Вот и советуют стабилизировать основные параметры системы, такие, как: свет, концентрацию СО2 и подачу микро, а начать сначала с оптимизации макро элементов (это проще). А уж затем, когда получили уверенный стабильный рост растений, можно, если надо, провести корректировку состава микро (это сложно). Но это все будет иметь место для одного определенного аквариума с определенным составом растений. Если измените видовой состав растений, то может потребоваться опять подстройка удо. Баланс всегда наступает быстрее, когда аквариумист менее требовательный и меньше лезет, что-то улучшать в своем водоеме.

Ну вот совершенно не уверен, что люмены это пальцем в небо.....😏 Я не считаю систему расчета по люменам идеальной, но все-таки она кажется мне наиболее приемлимой

Большое спасибо за совет и таблицу!

Тоже думаю, что грунт крупный для него. Заиливание происходит не в верхних слоях грунта, а в нижних, так как из-за крупной фракции все проваливается вглубь. Вообщем голодает он. Элеохарис сажать поверх, думаю не выход, он еще нежнее. Можно отсифонить верхний слой грунта, где растёт лилеопсис, и досыпать мелким ...

Та не то слово Конечно :))))))

Не тратьте деньги на говно..... Купите баллон - искренне советую Стремного в балллоне ничего нет - "не читайте на ночь советских газет" . Не страшнее баллончика от сифона.

Здравствуйте. Попробуйте сделать тест на аммиак и нитриты. Возможно у вас рыба травится, из-за переселения или плохой биофильтрации. Как вариант.

Конечно не от отсутствия нитрата. Вьетнамка от белков и прочей грязи. Вычистите фильтр, просифоньте дно, уберите разлагающиеся растения и поменьше кормите рыб.

Конечно можно. Даже в инструкции прописаны дозировки как для аквариумов без подачи СО2, так и с подачей СО2.

Размещают объявление о продаже растений и прикрепляют к нему фото моего травника.

Удо+корм+подмены. Если больше ничего не фонит цинком. Но если цинк заблокирован и не потребляется, то возможно его постепенное накопление. А почему нет? А мы этого не знаем. Мы не знаем, что имелось в виду в оригинале? Избыток меди над избытком железа или избыток меди над каким-то значением ее концентрации в растворе. Фраза читается не однозначно: "Избыток элемента препятствует усвоению другого элемента". А 0,026 мг/л меди и 0,098 мг/л железа работает потому, что вы льете железа больше, тем самым искусственно увеличивая концентрацию железа. Возможно, снизив концентрацию меди в воде аквариума, вы могли бы снизить и количество подаваемого железа. Но, это все мысли. Я не стараюсь вас убедить. А съедался бы еще быстрее, что можно было бы увидеть по результатам тестов в конце недели. Возможно, но может это и недостаток Марганца в первом аквариуме.

Есть хороший калькулятор https://ru.webqc.org/mmcalc.php FeSO4*7H2O Железа 20,0871 % по массе

Сергей, помогите скоректировать дозироку удобрений, аквариум 24 л чистой воды, 5 мес с момента запуска. грунт ista свет чихирос 50 лм/л 6 часов Со2 баллон круглосуточно. удобрения aquaer макро 1мл; микро 0.5; железо 0.3; калий при подмене. проблема зеленеют коряги и совсем немного анубиасы, стекла чистые, при увеличении макро зеленеет все что можно.

Спасибо за ответ.Распыляю базукой, но часто мыть приходится,немного стало напрягать.Да и давление на базуку 2-2.5атм иногда рвутся шланги. Вот и думаю вашим методом опрбовать.

Если при этом удается удерживать рН не ниже 6, тогда КН можно не поднимать. Но с подачей СО2 это тяжело реализовать. В условиях аквариума для буфера пригодны только карбонаты, обуславливающие КН. Все подробности формулы я бы не хотел разглашать. В инструкции указано содержание кальция и магния, а также на сколько Реминерал повышает GH и КН. Калия и натрия в нем нет. Думаю, что этого достаточно.

НОВИНКА AQUAYER Реминерал GH/KH+ уникальная смесь минералов, для оптимальный баланса солей кальция и магния в аквариумной воде. Создает карбонатный буфер для стабилизации рН и предотвращения его опасного падения до показателей ниже 6. Используется для обязательного восстановления жесткости воды после фильтра обратного осмоса. Не содержит натрия и хлорида. В чем уникальность формулы Реминерал GH/KH+? Существует много вариантов смесей для реминерализации води после фильтра обратного осмоса. Некоторые смеси содержать хлорид кальция только потому, что это легкорастворимая соль и ее удобного применять. Однако, с поднятием общей жесткости GH эти соли также существенно поднимают концентрацию хлорида. Хлорид в больших концентрациях угнетает рост растений в аквариуме и этот эффект наиболее заметен на прихотливых растениях. В других смесях используют только сульфаты и хоть они и не содержат хлоридов, но в то же время не восстанавливают карбонатную жесткость (КН), только общую (GH). Если карбонатная жесткость не восстанавливать, в условиях подачи углекислого газа (СО2), рН воды может опускаться ниже значения 6. Некоторые растения могут растворяться при рН ниже 6. Также при нулевой карбонатной жесткости рН может колебаться в больших интервалах, что может вызвать гибель рыб. Уникальность формулы AQUAYER Реминерал GH/KH+ в тому, что она позволяет восстанавливать не только общую жесткость, но и карбонатную в оптимальном соотношении. Фактически эта формула состоит из тех же самых солей кальция и магния, которые содержаться в природной воде. При этом Реминерал GH/KH+ еще и не содержит хлориды. Инструкция Смешать необходимое количество смеси в ведре с водой. Помешать в течение нескольких минут и влить в аквариум не дожидаясь полного растворения минералов в воде. Белая взвесь минералов полностью растворяется в аквариумной воде в течение часа. Общая жесткость воды повышается быстро, в то время как карбонатная жесткость может повышаться медленнее — в течение суток. Контролируйте изменения показателей общей и карбонатной жесткости в воде с помощью наборов AQUAYER тест GH и AQUAYER тест КH. 4г смеси на 50л воды повышают GH/KH соответственно на 3dH/2dH (немецкие градусы) 8г смеси на 50л воды повышают GH/KH соответственно на 6dH/4dH Советуем использовать весы. При отсутсвии весов воспользуейтесь столовой или чайной ложкой. 1 чайная ложка смеси без горки = 5г 1 столовая ложка смеси без горки = 12г Срок и условия хранения: Беречь в сухом месте. Срок хранения неограниченный. Подробнее, а так-же другие препараты для вашего аквариума в теме https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=216886

На амании, вроде, и про солнце, мало, что пишут. У меня посыл другой. Исхожу из того, что растения имеют такую возможность, как привыкнуть и подстроиться к вашему свет. У разных растений этот диапазон разный, поэтому некоторые растения живут в данном диапазоне освещенности, а некоторые, нет. Давайте не будем распространяться обо всех растениях, поговорим о наших банках. Моя живет по таким, законам, которые я ей навязал сам. Так как, аквариум для меня, а не наоборот. Мне нужен был полный световой день в аквариуме-травнике (сейчас, он 13 часов), поэтому и был выбран такой режим освещения. При высоте уровня воды до грунта 28-30 см, светильник висит на высоте, 13-14 см от поверхности воды. Освещение аквариума происходит в течении 13 часов (Т=6500К). С 8:00 рассвет до 10 часов. Далее общий свет в течении 9 часов. С 19:00 закат до 21:00. Рассвет и закат, нельзя воспринимать, как сильное затемнение, там темно только первые или последние 10 минут, дальше уже все видно, а через 20 минут, уже можно наблюдать. В этот период времени, а именно, общий свет 9 часов, освещенность равна, порядка 30-35 лм/л. При данной освещенности с 12:30 до 17:30 включается фитоосвещение (растения с радостью начинают пузырять). Хочу отметить, что фито у меня не ядовито розовое, а нормальный свет Т=5000К, но светодиоды хитрые, со смещением в красную область спектра, так что картинка только выигрывает.. Освещенность в этот период составляет, порядка 50-60 лм/л. Аквариум не большой, 50 литров+ самп 10 литров. он специально был создан, как травник, для освещения линейками на смд диодах. Фито тоже на них. По свету претензий не имею, играю больше с удо. Вот, несколько фоток (все фото сделаны при работе фито):

Да, хорошо бы.

Вы добавили 5 мил на 120л воды? Не должно это понести смерть вашего питомца.Аэрация у вас постоянная от фильтра. Я конечно не связывался с этим припаратом,но в инструкции не написано,что нужно быть осторожно так как это может повлечь смерть питомцев. Я считаю что от такой дозировки этого не должно быть с рыбкой.Вы же раз в сутки налили 5 мил? Сдесь на форуме один человек снижал так же кш и пш и ничего не писал плохого,только хорошие впечатления!

Красиво получается. У меня тоже такая же проблема стоит всю мою аквариумную жизнь. Интерес к аквариуму происходит всплесками - заводишь, строишь интерьер, выбираешь рыб, ухаживаешь..... Через какое-то время начинает быть скучно..... Ленишься чистить, подменивать воду и тп. Практически с детства не занимался растениями, всегда держал просто тех или иных рыб. Сейчас настали новые времена. Пришлось изучать мир растений, УДО, С02 и тп. Рыбы перешли на второй план и их стало существенно меньше, да и породы появились доселе мне не известные - занимался в основном крупными цихлидами, скаляриями, пираньями.... И вот сейчас, после переоборудования цихлидника в травник 240 литров, проблемы практически исчезли - нет водорослей, всё колосится, фильтр фильтрует, рыбы плавают..... Сажусь утром с чашкой кофе и сигаретой к включающемуся аквариуму и смотрю, что ничего не меняется. Покормишь рыбок, соберешь присосавшийся к фильтру мусор и всё..... Делать больше нечего:))) p.s. Насчитал в аквариуме 18 видов растений. Наверное это перебор, а выбросить жалко.... Где-то прочитал что в травнике длиной 120 см должно быть НЕ БОЛЕЕ 10-12 разновидностей травы

Занятно Почитал три недели назад, что у Вас дозировки по 3мл. Сказал, что дозировки достаточные и посоветовал обратить внимание на СО2, и поменять дропчекер. В итоге Вы прислушались к моему совету, но параллельно уменьшили дозировку удобрений в полтора раза и так льете уже две недели, что я Вам не советовал. Вы понимаете что повлияло на текущее состояние растений? Корректировка подачи СО2 или уменьшение дозировки удобрений? Я вот не знаю. Что-то из двух переменных. Что-то у меня складывается такое впечатление, что если Вы не будете ничего менять в аквариуме и лишите его избыточной заботы, в нем все станет хорошо само по себе.

Моим достаточно. Если не лить совсем - лимонник начинает сбрасывать нижние листья. Это отличный индикатор калия. Тесты на калий не делал. При 3 мл в неделю сброс листьев прекратился. Естественно еще калий поступает в аквариум вместе с 8 мл МАКРО ежедневно:)))

Заработок продавца , единственная разница. Бактериям все-равно где селится.

Круто У меня как раз недавно появилась буцефаландра. Опыта в содержании нет. Поэтому оч.интересно как она и растет, и развивается... Говорят, если ее притопить в субстрате, чтобы корни доставали до грунта, рост усиливается примерно в два раза.

2 недели еще не прошло, поэтому пока "похвастаюсь" предварительным результатом. Как я писал ранее, три мои буцефаландры практически растворились - осталось по одному хилому листочку. И вот - шикарный результат - одна из буцек вдруг начала покрываться многочисленными почками:

Вот, извините, абсолютно с вами не согласен. Какая истина родится в споре двух или нескольких необразованных особей, желающих пропиарить себя на форуме? Я начитался уже много и каждый раз, как случается хорошая, интересная тема, откуда не возьмись, появляется спорщик-теоретик, который, превращает обсуждение в балаган и попросту гасит тему. Что, не наблюдали? Поэтому, сейчас, надо уточнять, в каком именно споре, рождается истина)))

У самого хемиантус один в один так покрутило... но у меня осень много изменений как обычно по этому не могу поделиться что могло вызвать такой эффект. Выше правильно написали по бору. Посчитай сколько бора попадает по бору видел инфу нужно 0.02 мг/л чтоб за неделю попадало. На калий врятли думаю. Вот обратил бы внимание на фосфат. Он очень высок к нитрату. Почитай ретфилд соотношение. Скину тебе таблицу.

Просто аква после смены диффузора на рябину. Давненько такого перлинга не было...

строго говоря, водопровод у всех разный ) как и осмос, не говоря уже о грунте и банке в целом. То есть это ничего не значит.. В Днепре по моим наблюдениям шикарная вода, которой можно пользоваться и без осмоса.

Доброго времени суток. Заметил что по истечении времени (около 3 лет после запуска), на пинцет при посадке растений в грунт (jbl monado) стали намагничиваться мелкие темные частицы, их становится все больше и больше. Я так понимаю, что это скорее всего фосфат железа выпадает в осадок? Банку не сифонил 3 года, заилена конкретно. Вообще кто нибудь сифонит грунт? Еще было замечено что в молодой банке не знал что такое радикулит, сейчас же не большой перекос и отмирают точки роста, либо после посадки длинностебельных растений (ароматика, погостемон эректус, ротала макрандра) которые питаются корневой системой в основном сначало замирает точка роста а потом боковые побеги растут без каких либо проблем, растения с листовым питанием подобных проблем не испытывают. Вот и думаю может уже пора настала просифонить хорошенько грунт?

В интернете конечно много всего есть,полезного,но подано все в разброс,и поэтому тяжело начинающему без понятия что к чему, сделать красивый аквариум. Сергей единственный который не просто выпускает свою линейку УДО, а и дает правильные консультации. Поэтому я здесь, да и уверен что не только я.Человеку важна поддержка,и она здесь 100% есть. И так же с его помощью познаю аквариумистику. Только я понял что на 25 моих первых литрах,мне будет сложней.Поэтому сразу перешел на 72 л. Не без косяков,но довольно таки успешно)) Есть что исправлять,и усовершенствовать. Главное что я увидел правильный путь. Чего и вам желаю. P.S.-Баночка красивая будет??

Наверное,не совсем реанимированная))),этот термин обычно применяют к осмосу,а у меня водопровод плюс немного кальция с магнием)). Не буду спорить,но вот даже на амании пишут,что ничего страшного в хлоридах нет,а даже наоборот,они не накапливаются в аквариумах в отличии от сульфатов,а небольшое их кол-во даже полезно для травника.У меня везде одни сульфаты,поэтому специально в данном случае выбрала хлорид.С тех пор ничего отрицательного не заметила.И ещё,моё мнение,что в травниках не должно быть абсорбентов.У Вас плотная посадка рыб?У меня даже в дискусятнике не хватает макро.Значит у Вас редкие подмены воды,что тоже плохо.А тесты у Вас какой фирмы? Я пользуюсь только JBL,там хорошо всё видно .То,что нет фосфатов,это тоже не айс.Их не надо бояться,ими надо уметь управлять. А специальный спектр ламп как раз и поможет растению лучше себя чувствовать.Он же в общем то не подкрашивает цвета):зеленый в аквариуме выглядит зеленым,желтый желтым и т.д.)) ,хотя яркость придаёт растениям.

Очень много имел опыта и со светодиодными светильниками и с лампами... 1. Забудьте всякие 1W на литр. Те кто учился в школе, знают что Ватт - единица измерения мощности... И ТОЛЬКО !!! К силе света или освещенности это не имеет никакого отношения. Условно такой единицей пользуются применительно к лампам. Это не правильно, но для многих это ориентир... Для LED светильников - забудьте. 2. Для LED есть люмены и люксы. Что есть что, обсасывать не буду, форум не резиновый, не фиг перепостом заниматься. Все есть в инете, в том числе формулы пересчета и куча калькуляторов... 3. Растениям по фигу чем Вы их освещаете. Для них главное освещенность и длина волны (цвет). 4. Светодиодная лента - г....и х... Не в полном смысле конечно, но для аквариумов не годится (90% случаев). Во первых длина волны там не нормирована, а зачастую и вовсе не указывается. В принципе оно и понятно, т.к. производители светодиодных лент ориентируются не на полезность для растений, а на зрительное восприятие. Во вторых сила света и рассеивание опять же не для аквариума.... 5. Свет 6 000 — 8 000 К хоть и хорош, и рекомендуется многими именитыми производителями и скейперами , но на мой взгляд слишком холодный. По личному опыту растения растут хорошо, но вот окраска рыб теряется. Они как бы выцветают, поэтому мой совет - в такой светильник добавьте несколько красных светодиодов.