Bahmut

Кто хотел Хемиантус Куба пожалуйста, сейчас есть очень хорошая :)

Для нормального роста растений очень важен хороший свет в аквариуме. Последнее время, стал полностью переходить в своих аквариумах на LED светильники Ptero. Там у них много разных размеров, можно подобрать под свой аквариум. А по качеству света, у них нет вообще равных. Даже самая требовательная почвопокровка ими довольна Вот тут можно у них узнать больше https://ptero.com.ua/products/ptero-tech/sv...lniki-ptero-ray

Часто спрашивают, "СО2 сколько пузырьков в секунду нужно подавать?" Так вот, СО2 измеряют не количеством пузырьков, а дропчекором. Потому что пузырьки у всех разного размера, по разному растворяются или вообще не растворяются. Растворимость очень сильно зависит от температуры и тока воды, СО2 может улетучиваться из аквариума. А главное растения потребляют его с разной скоростью, и зависит не только от массы растений, но в первую очередь от их вида. Какая-нибудь кабомба кушает в сотни раз быстрее чем альтернатера мини или мох. Ну и разумеется расход СО2 зависит от условий в аквариуме и доступности остальных нужных для роста растений веществ. Поэтому только дропчекер говорит нам сколько там СО2. Его нормальный цвет зелёный. При круглосуточной подаче утром может быть светлозелёным, а вечером тёмнозелёным (ещё лучше для спокойного роста и красивого вида растений тёмнозелёный дропчекер, с синевой вечером и просто зелёным утром) Растениям конечно и жёлтый понравится первое время, но рыбкам-креветкам нет. Кроме того в устоявшемся аквариуме дропчекер "предсказывает будущее". Если вы ничего не меняли последнее время, а дропчекер стал более тёмно-зелёным или синим чем раньше - значит масса растений или скорость роста увеличилась и нужно их больше кормить, давать больше удо, пока не стали голодать. А вот если при всём остальном стабильном дропчекер стал желтеть, это предвестник проблем. Растения значит перестали кушать, что-то у них плохо, и если не принять мер (подмены воды, сифонка дна, нормализация условий кормления удобрениями и подобное) то через недельку начнутся зеленеть стенки, пойдут водоросли и уже визуально видные проблемы с растениями

Многие из нас привыкли, что на аквариум с растениями нужно смотреть спереди, через стекло. Но вид на аквариум "сверху" тоже может быть прекрасен. Даже наоборот, может быть вид сверху даже более естественен, так человек всю свою историю именно так смотрел на пруды и водоёмы. Если у вас над аквариумом нет крышки, у вас появится много новых возможностей создать красоту. Многие растения даже могут быть частично над водой, если вы дадите им такую возможность Как пример - вид сверху на самый известный аквариум Такаси Амано (лучше нажать на Ютуб и смотреть на полном экране в хорошем качестве)

Что-бы вам было легче выбирать растения, поделю их на группы Растения переднего плана Альтернантера мини Аммания Бонсай Бликса японика Гигрофила "Кринклед" Глоссостигма Кокосовый домик поросший мхом Криптокорина Вендта Криптокорина Вендта Браун Лилеопсис бразильский Лилеопсис маврикийский Лимнофила Ароматика мини Марсилия четырехлистная Микрантемум Монте Карло Повойничек Сагиттария Ситняг крошечный Стаурогин Стаурогин коричневый Хедиотис Хемиантус Куба Эхинодорус нежный "Рубра" Растения среднего плана Бакопа австралийская Бликса Валлиснерия нана Гетерантера остролистная Гигрофила "Кринклед" Гидрокотила трипартита Дидиплис диандра Кардамин Лилеопсис маклования Линдерния круглолистная Людвигия Супер Ред Марсилия четырехлистная Микрантемум тенистый Перистолистник Гуайана Повойничек Погостемон Эректус Полигонум Ранункулус Инундатус Ротала Макрандра Ротала Макрандра "Тигр" Ротала Макрандра зелёная Сагиттария Ситняг игольчатый Ситняг крошечный Ситняг гигантский Хедиотис Хемиантус микрантемоидес Хоттония палюстрис Эйхорния лазоревая Эустералис зелёный Эхинодорус Везувий Растения среднего плана - для маленьких аквариумов можно использовать на задний план Растения заднего плана Амбулия королевская Апоногетон волнистый Бакопа каролинская Бакопа Монье Бликса японика Валлиснерия нана Валлиснерия спиральная Гетерантера остролистная Гигрофила дифформис Гигрофила многосеменная Гидротрихе Гимнокоронис Кабомба водная Кабомба каролинская Кардамин Криптокорина обратноспиральная Лагаросифон мадагаскарский Лимнофила Ароматика Людвигия Зелёная Людвигия Овалис Людвигия Супер Ред Людвигия Рубин Людвигия оливковая Перистолистник Гуайана Перистолистник елочный Перистолистник красностебельный Перистолистник матогросский зеленый Перистолистник Рорайма Полигонум Прозерпинака Рдест Ротала индийская Ситняг гигантский Ситняг игольчатый Эйхорния лазоревая Эустералис стеллата Эустералис зелёный Растения плавающие или живущие в толще воды и на поверхности. Их можно содержать в аквариуме любого объёма Азолла Гидрокотила трипартита Кардамин Лимнобиум побегоносный Ломариопсис линеата Мхи Пистия Повойничек Пузырчатка Риччия Роголистник Красностебельный Роголистник тёмно-зелёный Сальвиния Щитолистник Для оформления Коряг, декораций, камней лучше всего подойдут - Мхи (Рождественский, Яванский, Пламя, фиссидентс) а так-же - Гигрофила пиннатифида, Гидрокотила трипартита, Кардамин, Микрантемум тенистый, Повойничек, Папоротник индийский. Их можно содержать в любом месте аквариума, просто укрепить их (на дне, корягах, декорациях, оборудовании, у поверхности воды), что-бы не носило течением. Мох Виллоу как и Риччия лучше растёт на поверхности воды. Некоторые растения повторяются, это не ошибка, просто в разных условиях они растут по разному, ну и конечно всё ещё больше зависит от вашей задумки

Буклеты уже снова появились, могу отправлять с заказом при запросе, или просто кому ещё не давал В них советы по уходу за растениями и вашим аквариумом, с новинками в мире аквариумистики, дозировками удобрений, совместимостью препаратов, обзором водорослей и методами борьбы с ними, определением болезни рыб и их лечением и т.д. :)

Нужен ли внешний фильтр в растительном аквариуме? Если под фильтрацией вы понимаете биологическую или механическую фильтрацию, то нет, абсолютно не нужен. Ценность фильтра для биологический фильтрации в растительном аквариуме равна нулю. Во первых подавляющее большинство видов нитрифицирующих бактерий живёт в толще воды, и материал фильтра и даром им не нужен. А та, часть которая живёт на поверхности, найдёт поверхность в других местах аквариума, на стеклах, растениях, грунте, камнях, корягах, на любом участке в аквариуме. И кстати по современным научным представлениям нитрификацией в основном занимаются не бактерии, а археи. Внешний фильтр был изобретён совсем для других аквариумов, в первую очередь для цихлидников, с жёсткой щелочной водой где толком нет растений и соли аммония образующиеся в результате жизнедеятельности обитателей, опасны самим обитателям. Этого всего нет в растительных аквариумах. В кислой среде (мягче вода, СО2) эти соли много менее вредны и легко химически связываются, их образуется намного меньше , а сами растения аммоний и нитриты потребляют даже лучше нитратов Нужен ли внешний фильтр для механической фильтрации? Та тоже в реальности практически нет. Он нужен в аквариумах где нет грунта или грунт крупный, где роющие рыбы. Там где детрит не задерживается в грунте. Это не относится обычно к аквариумам с растениями. Без фильтра всё будет просто скапливаться в грунте, где удаляется сифонкой или идёт на корневое питание. В любом случаи и при наличии лучшего фильтра 90% отходов в аквариуме с грунтом и без роющих рыб скапливается в грунте. А фильтрующая способность фильтра зависит не от типа фильтра (внутренний или внешний) а только от размера пор в мочалке этого фильтра, чем меньше поры, тем больше от него толка в фильтрации. И нужно обязательно эти мочалки мыть. То, что внешние фильтры не моют месяцами, сводит пользу механической фильрации к нулю. Главная функция внешнего фильтра, это перемешивание воды. Но даже в этом он не идеален, так как выбрасывает воду фактически из одной точки. Это пытаются исправить разной формой трубки (например Лилипайп) но малейшая проверка с красителями в воде доказывает, что это не сильно улучшает ситуацию, только с флейтой что-то выходит толковое. И ещё не забывайте удалить уголь, первые дни своей жизни он может воровать много чего нужного из воды. Старый уголь безвреден. При сравнении внешнего и внутреннего фильтра для растительного аквариума первый уступает во всём. При той-же потребляемой энергии внутренний пропускает через себя намного больше воды (нет трубок, дополнительных препятствий, его чаще промывают), внутренний легче обслуживать, он меньше шумит пока живы присоски (внешний часто довольно громкий и иногда угрожает потечь), с внутреннего лучше распределяется ток воды по всему аквариуму (флейтой идущей в комплекте), он в несколько раз меньше стоит. Единственное преимущество внешнего фильтра - эстетическое. Его меньше видно. Но даже тут, если вы хотите сделать фото без оборудования, внутренний легче удалить а аквариума чем трубки внешнего. Внешний фильтр пришедший в мир растительной аквариумистики из другого мира (мира Танганьики) оказался тут довольно не обязательным. Лучше с эстетической точки зрения, и худший или бесполезный во всём остальном по сравнению с фильтром внутренним

Решили купить аквариум, залили воду, запустили рыб, а она гибнет. Почему? В большинстве случаев дело в воде. Во многих городах для дезинфекции вместо хлора используют гипохлорит натрия (действующий компонент всем известной «Белизны»). И хлор и гипохлорит натрия при попадании с водопроводной водой в аквариум причиняют вред его обитателям. Но если хлор выветривается при отстаивании водопроводной воды, то с гипохлоритом натрия отстаивание воды не работает. Что делать? Удобное решение - внесение специального кондиционера AQUAYER АнтиТоксин Vita. Он моментально переводит в безопасные вещества не только хлор, а и гипохлорит натрия.

При заказе в теме бонус пару веточек Альтернатера Мини

Как получить в аквариуме ярко-красные растения? Существует множество сказок, что для этого нужно их чем-то подкармливать, например Кобальтом или Железом, что красные более привередливы, что требуется , дополнительная подача CO2, более интенсивная подкормка, которая содержит большое содержание микроэлементов и макроэлементов. Некоторые на первый взгляд солидные компании (вроде Tetra) даже выпускают специальные удо для красных растений Всё не так. Красный цвет растений, это защитная реакция растений от излишнего света при нехватке питания. Как это использовать аквариумисту? Кажется, можно что-бы растения покраснели, можно дать больше света в аквариум. Можно, но тогда могут пострадать растения не умеющие краснеть (начнут гнуться ко дну, излишне пускать корни, голодать, может зацвести вода, растут воздушные корни по стеблю и т.д. ) Можно немного недокармливать растения, и немного увеличит свет и тогда они тоже начнут краснеть. Но так тоже нехорошо, так-как растения потеряют привлекательный внешний вид (мельчают новые листики, растут корни со стебля, растения теряют привлекательный внешний вид.) Но есть и третий, самый действенный способ, температура воды. Чем ниже температура, тем ниже потребности растений в свете и питательных веществах, и при снижении температуры даже обычного вашего света будет растениям с избытком хватать для покраснения. Идеальными растения выглядят при температуре 20-22 градусов, хоть тропические, любые. При этой температуре у них насыщенный, яркий цвет. Красные растения становятся - ярко красными при идеальном внешнем виде. Зелёные способные становится багровыми сверху, становятся ими. Для красных растений - температура вообще самое главное, что-бы быть по настоящему красными. При 22 град растения не вытягиваются вверх (им хватает света, потребности меньше), междуузлья сокращаются и пушистые растения становятся по настоящему пушистыми так что не видно и стебля, старые листья не отмирают и не дырявятся (им хватает еды), ведь чем прохладнее тем меньше потребности растений. Намного меньше появляется воздушных корней, ведь растения меньше потребляют питательных веществ, не голодают, и не ищут новых. В аквариуме с растениями обогреватель не нужен. Так вот, всё что нужно для того, что-бы растения было ярко-красными, нужна только не высокая температура воды в аквариуме, всё остальное как обычно

Если у вас аквариум с растениями и вы используете обычные кондиционеры при подменах воды, то есть хороший вариант начать использовать AQUAYER АнтиТоксин+К! АнтиТоксин+К – препарат комплексного действия, который был разработан специально для растительных аквариумов. Позволяет моментально устранить хлор и хлорамин, а также токсичные для аквариумных обитателей тяжелые металлы из водопроводной воды, без необходимости отстаивания воды + он содержит большое количество калия (соотношение Na/K 1/10) для создания оптимального баланса между натрием и калием в аквариуме с растениями.

Как запустить новый аквариум с растениями. Это на самом деле очень просто, главное понимать две вещи. Первое, что растения сами по себе не способны усваивать большинство нужных им питательных веществ (посредниками выступают сотни видов бактерий, архей, ну и микориз и эндофиты) А в новом аквариум их почти нет, и сами по себе они не разрастутся, пока вы не посадите растения. Это главный фактор, вызывающий проблемы при запуске нового аквариума. И второе, растения нужно кормить с первого дня. Никаких внутренних запасов питательных веществ у быстрорастючки способной за несколько дней удвоить свою массу, на долго не хватит. Растения сможет питаться и расти, только когда эндофиты (внутренние грибы) начнут его кормить. Это именно эндофитам так важен Микро комплекс. Как это сделать практически? Все нужные бактерии, археи, грибы уже есть на поверхности и внутри растений, на листьях, стеблях, в и на корнях, в старой аквариумной в воде, и особенно старом аквариумном грунте. Их нужно просто занести в новый аквариум. Поэтому при запуске нового аквариума старайтесь сразу посадить побольше растений. С ними вы занесёте все нужные колонии микроорганизмов и грибов. Ни в коем случаи не нужно промывать или как-то дезинфицировать растения для нового аквариума, не нужно их излишне пересушивать на открытом воздухе, а так-же не следует при запуске использовать растения выращенные в теплицах или полюдариумах (по крайней мере не запускаться исключительно на таких). Попросите у продавца дать вам немного воды со старого благополучного аквариума, по возможности с отсифониным илом со дна. Если у вас уже есть другой аквариум, бросьте с него пару щепоток грунта в новый аквариум, это самый лучший вариант (если он другого цвета или фракции просто, заранее, насыпьте немного под новый грунт) И после запуска, сразу кормите растения (и микроорганизмы). Используйте или питательный грунт, или питательную подложку, или питательные таблетки. А так-же давайте жидкие удо микро и макро с первого дня в рекомендованной производителем дозе. Хоть на самом деле важна не дозировка, а концентрация питательных веществ в воде, но даже при плотной посадке начальная масса растений не велика, и этого количества удо пока хватит. Не бойтесь водорослевой вспышки, если растениям будет хорошо, то они сами не дадут водорослям шанса. Это главное, и ещё по мелочам. Не сажайте по возможности растения с большими корнями, старые корни всё равно сгниют, в новом месте растения должны пустить новые. Исключения только кустовые растения (которые просто не будут держаться в грунте, для них оставьте минимальные корни, укоротите до 3-4 см) ну и мелкие растения вроде кубы или глоссостигмы, которые без корней просто не посадите. Растения сажайте сразу после запуска аквариума. Так-же сразу можно сажать стайку креветок или мелких рыбок, не ждите никакого "биобаланса" который там якобы сам установится. Биобаланс (колонии бактерий и архей по переработке продуктов жизнедеятельности живности) появится только после того, как эта самая живности начнёт гадить в аквариуме. Не раньше. Микроорганизмам по переработке отходов неначем будет вырасти, если в аквариуме этой самой живности производящей отходы нет. Так-что сажайте смело сразу при запуске, главное что-бы общая масса новопосаженой живности была не большой. Ну там пару десятков сантиметровых неокардинок или пару самцов гуппи на 50 литров, десяток молодых улиток (физ, катушек) на первое время хватит. Пользы от них много, они могут контролировать рост водорослей в самом начальном периоде, когда те только появляются в мизерном количестве, особенно диатомовых (бурый налёт). Главное не перекармливайте живность. Если вы купили рыбок-креветок у разводчика (а не в магазине) вылейте воду в которой они приехали к вам в новый аквариум. Не сажайте в новый аквариум больные или поражённые водорослями растения. Дело не в том, что-бы не занести водоросли (они всё равно занесутся тем или иным путём ), а в том, что поражённое растения значит больное, ослабленное. А новый аквариум это не лучшее место для попыток вылечить их. Никакие манипуляции со светом (короткий день, спектр, яркость) не имеют особого смысла, так как у водорослей и растений требования и желания одинаковы, так как эволюционировали они на одной планете под общим солнцем. Что хорошо одним, то хорошо и другим. Мучая водоросли вы мучаете и растения. Только водоросли потом, как всё нормализуется, быстрее восстанавливаются и размножаются, чем растения. Единственно - полное, несколько-дневное затемнение некоторые мелкие водоросли переносят хуже чем крупные растения.

Как удалить улиток с растительного аквариума или креветочника. Вообще улитки (физы, катушки теодоксусы) очень полезны в аквариуме, но иногда они чрезмерно размножаются и портят картинку своим количеством, поедают корм и гадят, откладывают где попало много икры. Можно попробовать их выбрать руками, но это скучно и долго, особенно в крупном аквариуме. Для удаления размножившихся улиток можно сделать для них ловушку, точнее место где они будут собираться в кучу, и их легко удалить сразу. Для этого можно взять простой пластиковый стаканчик (на фото 200 мл) сделать в нём несколько отверстий 1-2 см на высоте 3-4 см, и опустить его в аквариум. Что-бы стаканчик не плавал, внутрь положить любой грузик (на фото кусочек свинца) и в качестве приманкибросить любой тонущий знакомый им корм. На фото таблетки "Аквариус". Улиткам (как и креветкам) он нравится, тонет хорошо, но можно и другие таблетки или тонущие гранулы, главное что-бы они были уже знакомы улиткам, на знакомый вкус они быстрее сползаются. Как ловить. Самое главное не кормить аквариум перед этим день-два. Потом в стаканчик положили грузик и поставили на дно, и опустили в него одну-две таблетки. Через пару часов, улитки там соберутся и вы их просто вытрусили. Можно положить на ночь, перед тем как ляжете спать, а утром как встанете, сразу достаньте стаканчик. Главное, что-бы улитки не успели всё сожрать и разбрестись. В стаканчике могут быть и креветки, просто вылейте их назад с водой, или они сами разбегутся, когда будете доставать стаканчик. Этот метод работает для креветочников, или аквариумов с растениями и малым количеством рыбок. Если много рыб, то они просто разбросают кусочки таблеток вокруг. Если рыб не много (у меня допустим в разных аквариумах самцы гуппи, анциструсы, акантофтальмиусы, геринохейлиусы, лабео) то они не сильно мешают собирать улиток. Если гуппик и заплывёт, корм он не разбрасывает. На фото видно, как сделал отверстия в стаканчике со всех сторон, но точно повторять их не обязательно, просто как выйдет. В принципе можно любую посудину использовать, особенно в креветоченике без рыбок. За один раз всех конечно не соберёте, тем более кто-то из икры позже вылупиться. Но за 4-5 процедур (раз в неделю) можете извести улиток под ноль

Специально для любителей маленьких аквариумов компания AQUAYER выпускает удобрения для ваших растений Макро+, Микро+, и Железо+ и Калий+ в специальных маленьких баночках по 60 и 100 мл. Дозировка в них 1 капля Микро или Макро на 5 литров воды в день (1мл 13 капель на 70 литров). Железо 1 капля на 5 мл раз в неделю. Цена баночек 60 мл по 41 грн, 100 мл по 56 грн Более подробно можно посмотреть в этой теме http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=216886

Я уже на месте, телефоны уже работают) Все заказы сегодня начнём отправлять) 099 912 94 85 (Vodafone) 093 572 36 60 (Lifecell ) 097 486 28 10 (Kyivstar)