Jump to content

Sagall

Участники
  • Content Count

    323
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    19

Everything posted by Sagall

  1. Привет! Интересный вопрос, предположу, что ограничение по объему подмен связано с наличием в аквариуме бактерий, т.е. чем больше Вы сольете воды, тем больше удалите из аквариума в том числе нужных бактерий, в том числе создающих баланс. Как известно в аквариуме обитает много разных видов бактерий, количество которых стремиться к некоему балансу, соответственно их изъятие ведет к нарушениям системы. Думаю, что с этим также связано в некоторых случаях белесая вода после больших подмен, бактериальная вспышка. Также полагаю, что такие скачки в параметрах воды тоже негативно влияют на гидробионтов и растения. Дождемся теперь гуру
  2. Привет! Очень рекомендую отказаться от смешивания удобрений. Рано или поздно возникнет проблема. Проблема в том, что растения могут накапливать в себе микроэлементы в очень больших дозировках. Например, Вы льете какие-то удо бездумно и долго и все растет и пахнет, но потом Вы видите, что все плохо растения остановились, гниют, водоросли растут и не видно конца и края. А если учесть, что удобрения разных производителей могут друг с другом не считаться мягко говоря, то у Вас проблемы начнутся раньше:) Про аквабаланс скажу по личному опыту, очень сложно понять какие нужны/должны быть/необходимы и необходимы ли вообще дозировки, а тотал это вообще что-то мне не понятное, извините. Вот интересная статья, для инфо. "МакроэлементыСодержание азота в растениях в среднем составляет 3%. Растения получают азот в виде неорганических соединений, главным образом, нитратов (NO3) и аммония (NH4). Недостаток азота ведет к снижению содержания хлорофилла в листьях, в первую очередь в старых, к уменьшению размеров растения. В аквариуме, населенном рыбами, азотное голодание растений практически не встречается. Чаще наблюдается избыток азотных соединений. Этот элемент является основой для создания белков растений, необходимых для их роста и размножения. В аквариум азот обычно попадает в составе органических соединений, содержащихся в корме для рыб. При разложении органических веществ, которые в исходном состоянии растения усвоить не могут, образуются аминокислоты, но их усвоение растениями также очень затруднено. Тогда в дело вступают бактерии, обитающие в придонном слое воды и преимущественно в грунте. Они перерабатывают органические вещества в амины, нитриты и нитраты. Эти соединения растения легко извлекают из воды и грунта и усваивают. Но так как процесс разложения белков долог, на определенном этапе, особенно в новом аквариуме, растения, могут голодать до тех пор, пока донная микрофлора не справится с переработкой накапливающейся органики, и растения не будут снабжаться необходимым количеством азота. В старом аквариуме с богатой растительностью, так же как и в новом аквариуме, можно наблюдать признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста. Это связано с тем, что донная микрофлора не справляется с переработкой органических соединений, не успевает их перевести в форму, пригодную для усвоения растениями. В этом случае можно вносить в аквариум небольшие добавки азотных удобрений.На следующем месте после азота по потреблению стоит фосфор. Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии, а также в процессах дыхания и питания растений. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений. Основным источником фосфора для растений служат фосфаты. В аквариум фосфор попадает со свежей водой и кормом для рыб. Остатки органических веществ поступают в грунт, где преобразуются в неорганические фосфат-ионы и в таком виде усваиваются растениями. При недостатке фосфора в листьях накапливается красный пигмент антоциан, листья мельчают и становятся уже. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен. Наиболее широко применяется суперфосфат. При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор. Значение биогенного элемента калия для растения многообразно. Он не вызывает развитие водорослей. Он способствует нормальному протеканию фотосинтеза, участвует в образовании питательных веществ. Больше всего ионов калия содержится в листьях растений. Недостаток этого элемента нарушает азотный обмен и приводит к отмиранию тканей. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен. Из-за того, что аквариум является относительно изолированной системой, количество калия в воде может оказаться недостаточным для развития растений. В аквариум калий удобно добавлять в составе комплексных удобрений.Сера содержится в веществах, необходимых для осуществления различных окислительно-восстановительных реакций в процессе фотосинтеза. При недостатке этого элемента задерживается рост и размножение растения.Кальций играет важную роль в избирательной проницаемости клеточных мембран. Недостаток этого элемента приводит к недостаточной плотности мембран. Если молодым растениям не хватает кальция, то они бледнеют и приобретают неправильную форму. Большое значение в жизни растений имеет магний. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. При недостатке этого элемента листья желтеют от дефицита хлорофилла. При этом у растений может наступить магниевый голод, который выражается в появлении белых пятен между жилками листа и последующем распаде тканей листовой пластинки. Недостаток его в воде встречается значительно чаще, чем недостаток кальция. Поэтому многим аквариумистам приходится вносить этот элемент в аквариумную воду. К макроэлементам нередко относят и кремний. В условиях аквариума кремниевый голод практически никогда не наблюдается.МикроэлементыЖелезо (химический знак Fe) содержится во всех растениях. Для питания растений нужны соли железа и хотя воде их обычно содержится достаточно, очень часто растения болеют из-за недостатка железа. Одним из элементов, как правило, отсутствующих в составе комплексных удобрений и очень необходимых для питания растений, является железо. На водопроводных станциях железо из воды обычно удаляют. Характерные признаки этой болезни; железного хлороза; морщинистые листья растений, их желтизна и прозрачность. При недостатке железа синтез хлорофилла затруднен, листья желтеют, и растение отстает в росте, а при сильном недостатке листья могут стать совсем белыми, а иногда погибают. Это случается, когда растворимые соли железа переходят в нерастворимое состояние прямо в клетках растений. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. Правда, не всегда обесцвечивание листьев указывает именно на хлороз; часто речь может идти о недостаточном содержании других веществ: магния или марганца.Аквариумные растения часто страдают от этой болезни, т.к. в воде, богатой фосфатами, железо быстро выпадает в осадок. Казалась бы, что при рассмотренных условиях постоянного голодания от недостатка железа растения лишены возможности, сколько нибудь сносно произрастать в аквариуме. Это конечно не совсем так. Существуют и второстепенные источники питания растений железом, которые дают им возможность существовать, хотя растения и не достигают предельно возможного развития и красоты. Например, выпавший под влиянием кислорода и фосфатов осадок солей железа вновь переводится в частично растворимую форму под действием анаэробных бактерий грунта, некоторые растения способны своей корневой системой концентрировать органические кислоты, переводящие некоторое количество железа в растворимую форму. Обеспечение нормального питания железом; одна из наиболее важных задач при культивации водных растений.Медь служит составной частью некоторых окислительных ферментов и белков, таким образом, способствуя росту и развитию растений. Развитие растений без этого элемента практически невозможно. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет, вся листовая пластинка (хлороз), отмирают мягкие ткани листа. Одним из наиболее важных для растений микроэлементов является бор. Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Важную роль в процессе тканевого дыхания растений играет цинк. Определить визуально, по состоянию растений, недостаток цинка очень трудно. Обычно в составе комплексных минеральных удобрений, вносимых в аквариум для подкормки растений, содержатся и соли цинка. Без марганца развитие растений невозможно. Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев. Компенсировать недостаток марганца можно, внося в воду марганцовокислый калий из расчета 0,1 мг на 1 л воды 1-2 раза в месяц.Микроэлементом, также влияющим на обмен веществ у растений, является молибден. Его основная функция; фиксация азота в тканях растений, нормализация процессов фосфорного питания и углеводного обмена. Кобальт, поступающий в аквариум в составе кормов для рыб, вполне удовлетворяет потребность в нем растения. Особенно много этого микроэлемента в мотыле. В условиях аквариума молибденовый голод, как правило, не наблюдается.". А вообще на сайте есть ряд статей Сергея Ермолаева про макро и микро элементы и тонкости внесения удобрений, и вообще их использования. Я очень рекомендую Вам прочитать их прямо сейчас. Я сам часто их перечитываю! https://aquascape-promotion.com/stati-ob-akvaskeipinge
  3. Всем привет! К сожалению всех нас настигла коронавирусная инфекция. Можно сказать весь мир на карантине. Я желаю всем оставаться бодрым и здоровым, не унывать и соблюдать правила гигиены. Не так давно (2-3 недели назад) я "психанул" и провел перезапуск аквариума. Я снял верхний слой грунта 2-3 см. вместе с элеохарисом, достал камни и корягу, которые почистил, камни прокипятил. Таким образом произошел перезапуск, камни и корягу я вернул в аквариум, установил их иначе, в качестве почвопокровного растения выбрал монте-карло, остаил немного папоротника болбитис и анубиас. Что заставило меня так поступить? Невнимательность и ряд ошибок, которые кстати были совершены, в том числе при запуске. 1.Изначально камни были расположены так, что большая часть задней стенки и боковой стенки аквариума были не доступны для уборки и иного обслуживания, в результате там со временем (1 год) скопилось очень много загрязнений и начали появляться водоросли. Раньше я не задумывался о том, что там будет через год:) 2.Форма емкости имеет очень большое значение, поскольку от этого зависит организация циркуляции воды. Традиционно прямоугольная форма предпочтительнее, по моему. 3.Также я пытался засунуть в 60 литров кучу разных растений, и самое страшное для меня теперь - это риччия и мох в почвопокровных растениях (как ты аккуратно с ними не работай, все равно частички будут распространяться по аквариуму и через год-полтора можно попрощаться с почвопокровным ковриком), я долго пытался избавиться от них, но тщетно, риччия забила все дно, из-за этого я не понимал, что необходимо удо вносить существенно больше, появлялись сине-зеленые, удалось избавиться скорректировав подачу макро, но далее пришла вьетнамка. Сначала я решил, что справлюсь, но через месяца полтора стало понятно, что требуются кардинальные меры. 3.Вьетнамка была везде, на улитках, на стекле (куда нельзя было добраться из-за камней), на растениях, на камнях, на коряге, на выходной трубке фильтра, разве что на рыбках не было, я отчаивался и уже подумывал о том, что ошибки мне дорого встают, учитывая стоимость перезапуска (новый грунт, декорации, растения), а также куча времени. Было жалко и больно смотреть на то как вьетнамка завоевывает мой аквариум, мои попытки лишь приостановили ее распространение, но уходить она не собиралась. Отмечу, что изначально и не думал так поступать, но это спасло меня от полного перезапуска. В очередную подмену воды я взял и снял слой грунта вместе с элеохарисом, а дальше и все остальное достал, да было много мути, да пару раз промывал фильтр, да несколько недель еще доставал остатки какие-то, НО мне не пришлось все полностью доставать, обитатели все живы без потерь. Единственное полностью избавился от красных вишень (сам не знаю зачем этих тараканов запустил), к сожалению они полностью поедают икру галактик и аманд, в результате совсем перестали появляться мальки. Итак выводы. 1.Продумывая композицию на этапе запуска, не забудь представить, что будет через год-два! Кто куда вырастет и можно ли будет что-то изменить, скорректировать! Как ты будешь обслуживать аквариум, чистить дно, стенки и пр. 2.Не пытайся создавать огород и засовывать в аквариум +100500 видов растений! Растения могут не уживаться друг с другом и т.д. Есть мнения, что некоторые виды растений меняют характеристики воды под себя, например и т.д. Можно создать красивую композицию и с одним растением, ну ок:) с двумя! Вот так я в очередной раз создал себе проблему и героически ее преодолел !!:) Фото трудов ниже.
  4. Всем привет! 11.11.2019 снова удалось побывать в океанариуме Лиссабона, а именно на экспозиции Такаши Амано, фотографировал на смартфон. Напомню, аквариум 40 метров в длину и имеет П-образную форму. Экспозиция находится в Португальском океанариуме в Лиссабоне. Размеры этого акваскейпа - полтора метра в высоту и два с половиной метра в ширину с общим объёмом воды около 150 тонн (40 х 2,5х 1,5м). В этот раз я обратил внимание на следующее (видимо из-за полученного за последнее время опыта): просто гигантские размеры привычных рыбок, например отоцинклюсов сразу не узнал, сантиметров по 7-10, сиамские водорослееды (см.фото) и пр., предположу, что такие размеры из-за больших параметров биотопа; довольно много водорослей, в основном спирогира (нитчатка); также отметил, что большая часть растений это болбитис геделоти на корягах и анубиасы, на корягах и вулканических камнях, на которых построены все локальные экспозиции, а также криптокарины и какие-то роталы, остальные растения - альтернатеры, валиснерия, апаногетоны, мхи, эхинодорусы и др. - местами; много больных рыбок - одного сае заметил с какой-то бульбой на хвосте, и одну тетру уже не жильца; да, видовой состав - очень большой, не уверен, что всех рассмотрел - отоцинклюсы, сае, тетры, коридорасы, скалярии, гурами и др. Экспозиция завораживает также как и в первый раз, считаю обязательным к посещению если Вы в Лиссабоне даже проездом. В этот раз я снова задумался над тем как они ухаживают за аквариумом, стригут растения, чистят стекла, песок на дне и пр., сколько же льют удо или вообще не льют, океанариум стоит на реке, может забор воды делают в реке, фильтруют и в аквас?)))
  5. Довольно радикальный способ, но утечка может быть так мала, что сразу даже в воде не увидишь \_(0_о)_/. При этом, за недели три уйдет весь баллон...
  6. После переустановки редуктора всегда проверяю систему на утечки следующим образом. Открываю вентиль балона полностью газ попадает в редуктор, на манометре отображается давление в балоне, перекрываю вентиль балона, оставляя давление в редукторе на несколько часов. Если давление держит - утечек нет. В случае с данным соединением, повторюсь, у меня не было прокладки нужной, поэтому демонтировал его.
  7. Привет! Сегодня хочу поделиться впечатлениями от новой cob-матрицы. Напомню, изначально стояла матрица Citizen CLU048-1212 80CRI 3500k, фото с данной матрицей Вы можете посмотреть выше по теме. Буквально вчера в светильник монтировал матрицу CREE CXB3590 5000K, драйвер один и тот же (ИПС40-1050Т IP67, AC/DC LED, 28-38В, 1.05А, 40Вт, блок питания для светодиодного освещения). Разница разительная конечно, судите сами. Еще есть мысль заменить драйвер на более мощный на 1.5А - 54ВТ. Согласно характеристикам чипа оптимально вообще 2.4А))).
  8. Привет! Составной фитинг я не смог монтировать из-за отсутствия нужной прокладки, в результате чего он травил. В итоге монтировал футорку, которая по сей день стоит на редукторе, но при монтаже использовал анаэробный гель герметик. Но если у Вас есть полный комплект составного фитинга со всеми необходимыми прокладками, то ставьте его.
  9. Всем привет! После технологического оснащения аквариума все больше и чаще смотрю в сторону самобытных и примитивных приспособлений и оборудования. Откровенно не понимаю аквариумистов, использующих микроконтроллеры и всевозможные автоматизированные решения. Мне нравиться самостоятельно покормить, сделать тесты, проверить температуру и концентрацию со2 и т.д. Кстати, все время стремился к производительности фильтра 10 объемов аквариума. Сейчас стоит помпа 450 литров в час, воды в аквариуме 45 литров, помпа реально качает (каждую неделю по минуте замеряю) 5 литров в минуту, т.е. 300 литров в час (промываю фильтр раз в два месяца) и наблюдаю, что этого много, слишком сильное течение!!!! На мой аквариум достаточно 200-250 литров в час. Уезжал на две недели, ни чего не готовил специально, только внес три дозы УДО до отъезда и убавил свет на два часа меньше, каково же было мое удивление аквариум без меня расцвел!!! да из-за нехватки удо вылезли водоросли, но растения выглядели неплохо и существенно отросли, через пару недели водоросли практически ушли сами, я уже с ними давно не борюсь, это же классный индикатор, бац ксенококус - ищем где фосфаты, олений рог? сине-зеленые? - ищем нитраты, смотрим прочие параметры. Самое универсальное действие, на мой взгляд, как только замечаете существенный перекос, сразу свет минус 2-3 часа, наблюдаете режим не меняете (количество подмен тоже), т.е. замедляете аквариум, смотрите параметры, в общем ищите причину. Странно, но я везде встречаю рекомендации - необходимо сделать ряд подмен, считаю это неверным, так можно причину перекоса искать очень долго.
  10. Я использовал водопроводную воду и каждую неделю при подмене вносил калий, довольно долго месяца два или три, потом молодые листочки стали белеть и мельчать у всех растений, а потом в какой-то момент рост прекратился или замедлился, дальше растения перестали или меньше стали потреблять удо, что спровоцировало рост водорослей ... как-то так
  11. Привет! Канистра просто космос в сочетании с иваки - мечта! НО... Вы не задумывались, что достаточно двух-трех часового отключения света (вне контроля) и добрый вечер гидробионты. Зачем такой объем канистры, ведь есть стандарт до 10% от объема. Полагаю, что такой показатель не с потолка.
  12. Сергей, добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли смешивать Макро с компонентами Смарт-Макро (Фосфат и/или Нитрат)? Например добавить в макро фосфат или нитрат, или и фосфат и нитрат???
  13. Сергей, добрый день! Все таки 2 мл правильные дозировки? Может необходимо освещение отрегулировать? У меня матрица работает на 25w от 50w возможных, при данной конструкции и радиаторе. Поэтому в освещении я не уверен, но согласно заявлениям изготовителя при 25w, на расстоянии 30см, световой поток 3000К. При этом, чего ещё димирую процентов на 20% по ощущениям...
  14. Рекомендую перейти на удобрения aquyaer макро и микро. По личному опыту скажу, что мне так и не удалось понять как пользоваться Удо от аквабаланс, в том числе режим внесения, дозировки, концентрации элементов и т.д.
  15. У меня водопровод 245-295 ppm в зависимости от времени года (tds метр xiaomi), в аквариум разбавляю осмос с водопроводом до 100ppm, в аквариуме сейчас 150 (опытным путем пришел к тому, что 25 ppm это примерно 1 kh, но это справедливо для моего осмоса), и я хочу снизить до 100 ppm, т.е. около 4 kh. Ранее была баночка на 20 литров на Амазонии, в которой практически постоянно было 100-110ppm, банка была супер стабильна, даже когда я стал поднимать в ней 5 мальков галактики и кормить в день по нескольку раз, не меняя больше ни чего, баночка очень долго терпела беспредел... В общем я сделал вывод, что 4 kh это идеальный в большинстве случаев для травника показатель временной жёсткости воды (тесты нилпа).
  16. Ни чего не стриг, но пушок точно не эдогониум к сожалению. А растет действительно существенно медленнее чем на классической черноземной))) Амазонии.
  17. Привет! До три Инна ещё далеко))). Заметил на прозерпинаке пушок водорослевой, решил у Сергея уточнить дозировки в соответствующей теме.
  18. ???? Да, но эта Амазония светло коричневая, она вроде бы так и должна работать, существенно медленнее. А пушок на нижних листьях Прозерпинаки в основном, на остальных меньше и местами.
  19. Сергей, добрый день! Прошу Вас дать рекомендации по дозировкам удобрений. Аквариум 60 литров, запущен в ноябре 2018, чистый объем воды 40-45 литров, грунт ada amazonia new, лава нижним слоем, коряга красного дерева, камни. Фильтр внешний, объем канистры 2 литра, 5 литров в минуту, реальная мощность с нагрузкой (загрузка фильтра биошары tetra для разбивки потока, крупная губка), газ круглосуточно до светло-зеленого дропчекера, свет с 15.00 до 22.00 светодиодный, матрица citizen clu 048-22/12, примерно 3000 люмен. Население 18 галактик, 3 отоцинклюса, 5 неретин, 4 Амано, 2 вишни (не размножаются))). Подмены раз в неделю по 20 литров Вношу 2 мл макро и 2 мл микро каждый день. Заметил на листиках пушок.
  20. Привет! Извините, но я не рискну дать Вам рекомендации по дозировке. Вот тема Сергея Ермолаева с рекомендациями https://aquascape-promotion.com/aquaforum/index.php?/topic/92-dozirovki-udobreniy-aquayer-na-vash-akvarium-rekomendatsii/&page=51 по дозировкам на конкретные ситуации, посмотрите, или задайте вопрос. Сергей довольно оперативно отвечает, грамотно и развернуто.
  21. Да, есть над чем задуматься, пока присматриваюсь, у меня есть внешник, планирую поставить, нужны lilly pipe.
×
×
  • Create New...