Gekz

Даже при моих не научных расчетах и опытных изысканий могу смело отметить, что при подаче УДО и СО2 на таком световом потоке при обычных вторичных показателях высоты источника от поверхности просто не возможно адекватно вырастить растения на глубине более 30см. Стекло зеленеет от дисбаланса NPK. Без подачи питания каждый случай уникален и зависит от разных параметров, поэтому получается некоторая лотерея, т.к. досконально проверить все исходные параметры существования ( в большинстве случаев про активное развитие речи и не идет) баланса в таких экосистемах не представляется возможным. При этом владелец таких баночек должен адекватно подходить к описанию таких аквариумов, делать оговорки про условия содержания. Однако мы сплошь и рядом видим кричаших аквариумистов - типа, и так всё растет. Про период освещения: лично мое мнение - минимальный период от 5 часов, максимальный не более 10. Время обусловлено не только необходимостью усвоения питания при фотосинтезе, но и биологическими часами растения. Яркий пример - длинностебелька (особенно перистолистные)

Лично я взял для удобства не метрическую единицу измерения. Она не дает смысловой нагрузки освещенности, но позволяет адекватно подобрать освещение и оторваться от пресловутых ваттов на литр т.к. источники света развиваются семимильными шагами, а в последнее время параметры экономии электричества встали для потребителя на первое место (и речь не только о ЛЕД-освещении). Высчитывать люксы как люмены на площадь поверхности с точки зрения выращивания растений тоже будет не совсем верно, т.к. рассчитанная норма освещенности для нижнего яруса листьев окажется превышенной в разы для верхнего. Возникает резонный вопрос - а для какого яруса растений высчитывать тогда, где нужнее? Учитывая композиционное разнообразие при формировании акваскейпа расчеты в нормальной потребности освещенности придется делать для площади каждого яруса растений. Для чего разводить такие расчёты и забивать голову, когда можно сразу же взять усредненный (пусть и не научный) показатель имеющий три характеристики: световой поток поделенный на чистый объем воды, высота водного столба (от поверхности до грунта) и высота нахождения источника света от поверхности воды. В итоге из практики я пришел к таким параметрам: при высоте водного столба 40-45см, высоте светильника от поверхности 10см, почвопокровным растениям требуется не менее 60 люмен/литр, мшарникам и папоротникам не менее 45 люмен/литр. То что хорошо почвопокровке будет и хорошо практически любой длинностебельке. Необходимо также учесть плотность посаженных растений и расчет производить с небольшим запасом в 15-20 люмен/литр. Потому как уменьшить время освещения всегда проще, чем маяться с нехваткой света. По факту в моей баночке по внутренним Амановским размерам 45х45х90 (182л грязными и 160л чистыми, высота водного столба 40см) я получил 80 люмен/литр, чего с лихвой хватало как для простых, так и для сложных растений. Вот пример огорода Как видим альтернатера компакт в лучшей форме Вы не смотрите, на бардак в банке, там была тотальная распродажа и уборка. Растения кстати росли в индивидуальных пластиковых стаканах

Вот скажите мне для чего дыру до 8 зажимать? Нам листья перистолистника надо разглядывать на заднем фоне? на 8 Какая ГРИП будет? Не уж то 3,5 не хватит для съемки банки. И уж если рыбу "заморозить" в движении надо, то затвор на 1/250 и короче. От него по ИСО плясать. Даже кропы на ИСО400 потянут нормально, фулфрейм до 1200-2500 смело. И соглашусь с фотоаквариумистами которые используют естественное для банки освещение. Ибо лично считаю, что съемка аквариума, это прежде всего репортажка, а не художественная постановка. Вот когда рыбнопортретная съемка тут можно и поизгаляться конечно. Но для общего плана особо ни чего не нужно, камера и мозг.

Паша!!!! Видюха классная!!! На фотик снимал? Обожаю медных тетр за их вид, но не навижу за гнусный характер самцов. И Перлинг у тебя такой, что можно кислородный балон заправлять. Молодчина!!!

Полет фантазии это вообще вещь сугубо индивидуальная. Можно такой скейп в 20л забабахать, что только диву даёшься как там всё это помещается. С точки зрительного восприятия, гармонии размер длины аквариума желательно не превышать в две его высоты. Конечно это не значит что 45х45х120 это плохо. Длинная банка прекрасно подходит для организации U-образных композиций. По высоте я бы предпочел всё-таки 45см. Ширина может быть больше высоты, в более широкой баночке лучше (проще) создать перспективу. Поэтому ни кто ва не запретит сделать 45вх55шх120д. Основной упор в размерах лучше сделать на высоту и длину. Высота - проникновение света, длина банки - длина ламп Т5 (если не планируются диоды)

Если мембрану на баллоне не получилось проколоть, сделайте фото "горлышка баллончика, посмотрим. А вообще у меня подошло всё тютелька-в-тютельку Нашел по фото, во такой у меня был баллон. Ну может сама общая форма баллона немного покатая. И вес СО2 вроде 95гр. Но именно для пневматики, покупал в ружейном магазине.

Рановато нитрат подняли и не понятно сколько фосфат. Срочно накидать всякого роголистника и прочего быстро растущего. И свет оставить не более 8 часов.

Ну по поводу укрывного грунта опасения напрасные, этот как раз не должен подложку наружу пускать. А вот проверить на фонит/не фонит надо было обязательно. И переходите на нормальные УДО. Тетра конечно старейшая фирма, но вы пересчитайте расход и увидите что приходится лить его вёдрами

Юра, немного не до конца описал аквариум. Во первых внеси ясность в период освещения, периодичность и количество вносимых удобрений, какая подложка и почему 1 см толщиной, по всей ли площади дна, если по всей то какую цель преследовал. Давно ли такие качели с нитратами и фосфатами и что собираешься делать с карбонатной жесткостью? Нам очень сложно что-то советовать не зная подробной информации. Мы те щас лопатой советов-то нагребем, сам же потом обидишься И фотографии общие сделай. т.е. дай нам больше информации. С ножами конечно перебор во всех отношениях, тебе рыбу не жалко в такой объем с таким населением? Они же здоровые вымахают.

Так для этого и сделаешь небольшую подсветку. И плюсы в этом тоже есть - сомы повылазят (если они есть, особенно синодонтисы и анциструсы), креветосов побольше понаблюдаешь, они иногда такие фортеля выкидывают, что при свете не увидишь. С чем я вас и поздравляю - теперь абсолютно больной человек, при чем на всю голову. Болезнь приятная - ак-ва-ри-у-мистика называется. Может слыхал? Дело в том, что почти неизлечима и на всю жизнь последствия, даже говорят детям передаётся.

Небольшой совет (даже не совет, так - наблюдение). Не важно у какого организма есть биологические часы. Особенно на них активно реагируют растения. Рассмотрим например, ваши снимки которые наверняка сделаны вечером после 20:00. Вся активная длинностебелька элементарно спит. Особенно заметно по роталам. Перерыв освещения очень большой, в принципе 2 часов было бы достаточно. Период когда растения готовятся ко сну с 18:00 до 20:00. С этим практически ничего не поделать. Исходя из этого возможно было бы правильно сдвинуть и отрегулировать период освещения. Например так: две активные фазы с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00, с 20:00 оставить небольшую подсветку. И если уж говорить про ступенчатое освещение то и на первой фазе наверняка правильно бы сделать рассвет с 8:00 до 9:00 в 50% от основного потока. Вообще я пользовался двумя схемами 1) когда был перерыв посередине (с равномерным можным освещением) 2) когда посередине было пиковое освещение Из них первый мне понравился больше. Ну и еще, не гоняйтесь за перлингом. В некоторых банках все растет неплохо, а фазы активного перлинга не бывает.

А можно поподробнее? Сколько использовал карбамид, падежа ни рыбы, ни веслоногих, ни моллюсков не наблюдал ни разу. А удобрения для комнатных растений это не всегда лучший выбор. Витамины можно самому подавать, как комплексные, так и по отдельности. А вот с гормонами надо аккуратнее. Растительные гормоны хороши и для рыбы, но у них есть и один существенный минус - растениям с них потом очень трудно соскочить. Например, захотелось вам и биомассу увеличить и общий вид растений поправить, начали пользоваться гормонами, получили результат. Затем захотели у вас растения купить, а покупатель не смог (или не знает) создать похожие условия, начинается интенсивное голодание в т.ч. и гормональное. И как бы новый хозяин растений не плясал с бубном вокруг банки растения не будут красивыми. Это может длиться очень долго. А вот рыбе только на пользу, сам я рыбу не разводил, но по уверениям производителя гормонального препарата выклев икры повышается на 20-30%, стрессоустойчивость и микоустойчивость икры и личинки тоже увеличивается. Рыба активно питается и раньше становится половозрелой.

Свет нормальный, вот только отражателей бы добавить не помешало. Хоть пленку зеркальную наклеить и то на пользу. Правильно написали про тесты и общий вид растений, нужно смотреть их в купе, тем более есть красные растения, по ним можно ориентироваться например о реакции на железо - когда его мало краснота пропадает, когда много красные водоросли попрут типа бороды и вьетнамки. в принципе соотношение 5:0.8 при кН4 и рН6.8 (СО2 20мг/л) проверенное и должно работать нормально. Тогда действительно микро и железо. А подмены лучше наверное разбить на две по 20 и 30% соответственно. p/s: попробуйте в самомесном макро 10-20% (в перерасчёте на азот) заменить на карбамид. Замес отдельно сделайте тестовый. Про цифры меня не спрашивайте, я записи уже не найду, посчитать думаю не сложно. И еще могу один прикол для макро в личку скинуть. Но скажу сразу, микро и железо - Ермолаевские, однозначно.

Ну если только не в глуши далёкой. А так реально все (керамику, шарики и губку) сложить в сеточку и попросить друзей аквариумистов на 1-2 дня закинуть прямо в банку. Нет друзей аквариумистов? Блин, надо заводить, знакомиться на местных форумах, думаю социальный статус или физические возможности тут не причём. Среди аквариумистов встречаются люди разные, тут и ботаны с математиками, и бизнесмены с политиками, и шофёры, и кузнецы, и прямоходячие и ходить не могущие, главное они аквариумисты и они могут реально выручить. Керамику и шары сначала можно сполоснуть проточной водой от пыли (чтоб не гадить другу в банку). Не уж то аквариумистов на своем форуме в своем городе не найти? Так реально быстрее будет и уголь не понадобится, т.к. процесс нитрификации пройдет более гладко. Кроме того, если у вас правильный подход к аквариуму, то вы и не подумаете сразу животину совать в банку, а нитриты страшны только животине. Растючка нитриты и аммоний жрёт на ура.

Кстати в отличие от керамических колец, антифос ОДНОРАЗОВЫЙ. В итоге если его оставить на постояннку в фильтре можно получить неприятность повышенных РО4 в виду их выброса из антифоса. Видел такое на практике 1 раз, после замены на обычную губку и манипуляций с подменами фосфаты встали на место.