Jump to content

Recommended Posts

2 часа назад, Bahmut сказал:

Отстаивание воды для подмен.

Интересно конечно) А вот как быть с осмосом? В день подмены набирать долго очень... Плюс реминерализатору нужно время растворить соли. Всегда вода у меня стоит 4-5 дней минимум... это прям так плохо? Конечно же аэрации нет там никакой... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это про обычную воду, осмос может стоять, бактерий там нет в свежем, нечему протухать)

Смысл был в том, что просто нет необходимости отстаивание. Хлор выходит за несколько минут, и больше ничего при отстаивании не выходит из воды, поэтому и смысла нет. Но если хочется поотстаивать.. Ничего с осмосом за 4 дня конечно не станет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Bahmut сказал:

Ничего с осмосом за 4 дня конечно не станет)

Спасибо))) буду знать... мама комнатные цветы поливает водой с крана и она в бутылке стоит в течении 3-4 дней. вот сегодня приеду буду ее просвещать😏

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужен ли внешний фильтр в растительном аквариуме? 
  Если под фильтрацией вы понимаете биологическую или механическую фильтрацию, то нет, абсолютно не нужен.   Ценность фильтра  для биологический фильтрации в растительном аквариуме равна нулю. Во первых подавляющее большинство видов нитрифицирующих бактерий живёт в толще воды, и материал фильтра и даром им не нужен. А та, часть которая живёт на поверхности, найдёт поверхность в других местах аквариума, на стеклах, растениях, грунте, камнях, корягах, на любом участке  в аквариуме. И кстати по современным научным представлениям нитрификацией в основном занимаются не бактерии, а археи. 
Внешний фильтр был изобретён совсем для других аквариумов, в первую очередь для цихлидников,  с жёсткой щелочной водой где толком нет растений  и  соли аммония образующиеся в результате жизнедеятельности обитателей, опасны самим обитателям. Этого всего нет в растительных аквариумах. В кислой среде (мягче вода, СО2) эти соли много менее вредны и легко химически связываются, их образуется  намного меньше , а сами растения аммоний и нитриты потребляют даже лучше нитратов

Нужен ли внешний фильтр  для механической фильтрации? Та тоже в реальности практически нет. Он нужен в аквариумах где нет грунта или грунт крупный, где роющие рыбы. Там где детрит не задерживается в грунте.  Это не относится обычно  к аквариумам с растениями. Без фильтра всё будет просто скапливаться в грунте, где удаляется сифонкой или идёт на корневое питание. В любом случаи и при наличии лучшего фильтра  90% отходов в аквариуме с грунтом и без роющих рыб скапливается в грунте.  А фильтрующая способность фильтра зависит не от типа фильтра (внутренний или внешний) а только от размера пор в мочалке этого фильтра, чем меньше поры, тем больше от него толка в фильтрации.  И  нужно обязательно эти мочалки мыть.   То, что внешние фильтры  не моют месяцами, сводит пользу механической фильрации к нулю.

Главная функция  внешнего фильтра, это перемешивание воды. Но даже в этом он не идеален, так как выбрасывает воду  фактически  из одной точки. Это пытаются исправить разной формой трубки (например Лилипайп) но малейшая проверка с красителями в воде доказывает, что это не сильно улучшает ситуацию, только с флейтой что-то выходит толковое.
И ещё не забывайте удалить уголь,  первые дни своей жизни он может воровать много чего нужного из воды. Старый уголь безвреден.

При сравнении внешнего и внутреннего фильтра для растительного аквариума первый уступает во всём. При той-же потребляемой энергии  внутренний пропускает через себя намного  больше воды (нет трубок, дополнительных препятствий, его чаще промывают), внутренний легче обслуживать, он  меньше шумит  пока живы присоски (внешний часто довольно громкий и иногда  угрожает потечь),  с внутреннего лучше  распределяется ток воды  по всему аквариуму (флейтой идущей в комплекте), он в несколько раз меньше стоит. Единственное преимущество внешнего фильтра - эстетическое. Его меньше видно. Но даже тут, если вы хотите сделать фото без оборудования, внутренний легче удалить а аквариума чем трубки внешнего.
Внешний фильтр пришедший в мир растительной аквариумистики из другого мира (мира Танганьики) оказался тут довольно не обязательным. Лучше с эстетической точки зрения, и худший или бесполезный во всём остальном по сравнению с фильтром внутренним

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Bahmut сказал:

Единственное преимущество внешнего фильтра - эстетическое. Его меньше видно.

Самое главное преимущество + большой объем фильтующего материала, который совсем не хочется видеть внутри аквариума. Этого достаточно для выбора именно внешнего фильтра.

Последнее время акваскейперы не заморачиваются и не снимают оборудование перед съемкой. Просто потому что сейчас всем нужно делать фотографии быстро и быстро выкладывать их в соцсети. На это есть 5 минут. Тут не до вытягивания оборудования. И чем меньше это оборудование заметно, тем красивее фотографии.

В этом нынче счастье :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Bahmut сказал:

Нужен ли внешний фильтр в растительном аквариуме? 

Если про воду еще согласен. Но про фильтр это что то из области маркетинга внутренних фильтров... У внешних фильтров намного больше плюсов. Начиная от огромной площади фильтрации и заканчивая возможностью подключения внешних девайсов, проточных реакторов, нагревателей, уф-ламп. Как минимум дополнительный несколько литров в аквариуме. Губки там большие их фильтрация не сводится к нулю, а со временем 4-6 месяцев снижается только. Когда для внутренника фильтрация этот путь проходит за неделю... ХЗ как можно такое написать про внутренний фильтр, в сравнение с внешним

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, allleksei_pirat сказал:

.. У внешних фильтров намного больше плюсов. Начиная от огромной площади фильтрации и заканчивая возможностью подключения внешних девайсов, проточных реакторов, нагревателей, уф-ламп.  Губки там большие их фильтрация не сводится к нулю, а со временем 4-6 месяцев снижается только. Когда для внутренника фильтрация этот путь проходит за неделю... ХЗ как можно такое написать про внутренний фильтр, в сравнение с внешним

 

 

А зачем нужны вообще  большие губки в аквариуме?  Их единственная цель,  что-бы на них жили бактерии и археи.  Переносить  эту вещь из Цихлидника в  аквариум с растениями, классический пример Культа Карго (внешняя имитация без понимания сути).  В цихлидникие цель этих мочалок только в одном,  что-бы на них селились бактерии и археи перерабатывающие соли аммония. . Другой цели больших губок нет. 

В аквариуме с растениями соли аммония безвредны (они ядовиты только при высоких рН).  В  растительных аквариумах с мягкой водой они не токсичны, их мало (ведь масса рыбы меньше чем  в цихлиднике) и они сразу потребляются растениями

Больше никакого толка в больших губках нет вообще

Если вы думаете, что чем больше губки, тем они лучше фильтруют - то тоже не верно.

Фильтрация не зависит от размера мочалок, а только от размера пор в них.  Маленькая мочалка с мелкими порами фильтрует в сто раз лучше, чем  большие крупнопористые..  Ну промывать их конечно нужно чаще.

Та и в 90% растительных аквариумах и не нужна и такая фильтрация, рыб не много, и если грунт не копают и он покрыт растениями, всё скапливается в грунте.  

Единственная функция фильтра - мешать воду. Всё. 

Ну там редкие случаи, когда грунт или подложка  много мусора содержит всплывающего, то  фильтр нужен.  Но опять, нужно что-то мелкопористое, я не мочалка с 1 мм дырочками.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не крупнопористые мочалки, а большие мочалки. много мочалок. крупно, мелко пористых. Они забиваются дооолго, фильтруют хорошо. А внутренник? два грама фильтрующей губки фильтруют лучше 6 л фильтрующего материала внешника? В травнике с полностью закрытым грунтом как сифонить? Внешник с воды много забирает на себя грязи. Лучше обратится к толкованиям Такаши Амано он как никто хорошо объясняет пользу внешних фильтров. И мое личное мнение из опыта внешник хорошо, внутренник только перемешивает воду. Странно что мнение ваше в обратном... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, allleksei_pirat сказал:

 . А внутренник? два грама фильтрующей губки фильтруют лучше 6 л фильтрующего материала внешника?  

Да. .Если речь об мути,  мусоре, то именно так

Большие мочалки внешних фильтров  созданы не для фильтрования, это место для поселения нитрофицирующих  бактерий цихлидника. Пылинки мути в аквариуме намного меньше размеров пор, меньше 1 мм,  и поэтому свободно проходят через поры в мочалке внешника.

А на фильтрацию от мути размер мочалок не влияет, влияет размер пор в них.  Понятно, что можно заменить мочалки внешника на мелкопористые, или там синтипона напихать. Но всё равно толка в них не будет, если промывать внешник раз в несколько месяцев. Там всё поры забиваются, и вода течёт по нескольким проложенным ею ходам, обтекая мочалки и вообще никак не фильтруясь. Внутренний фильтр вы промывают во много раз чаще, и после этого он какое-то время фильтрует, пока не забиваются поры.  Хотя конечно и внутренние фильтры попадаются с крупнопористыми мочалками, тогда и они ничего не фильтруют,  только перемешивают воду, превращаясь в помпу с защитой от улиток и креветок.

П.С.

Пользуйтесь внешником, вреда от него нет (если в нём нет угля, не шумит и не течёт).  Воду он перемешивает, и этого вполне достаточно, больше ничего от него не требуется.

Edited by Bahmut

Share this post


Link to post
Share on other sites

Акция. На этой неделе

Валлиснерия нана 15 грн - кустик 
Глоссостигма 100 грн порция (коврик, как пачка сигарет) 
Гидротрихе 25 грн (веточка 20см) 
Кабомба каролинская 5 грн (веточка 20 см) 
Лилеопсис маврикийский 25 грн (стрелка 15 листиков) 
Лимнофила Ароматика мини 10 грн (веточка 4-5 см) 
Людвигия Супер Ред 15 грн (веточка 10 см) 
Полигонум 10 грн (веточка 15 см) 
Ситняг гигантский 25 грн кустик 
Ситняг крошечный 50 грн (количество на фото)
 

 

 

d814a9f3d01e46eeaba4d266ddff2619.jpg

Edited by Bahmut

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давая удо не забывайте главное правило. Питание дают тем растениям, которые активно растут. Если рост растений в аквариуме пока приостановился, нужно уменьшить  подачу удо (подменами воды удалить излишки) или временно приостановить, пока растения не оживут и не пойдут активно в рост. Если растения не растут, они ничего не потребляют, и лишним питанием воспользуются водоросли. Тут не такая логика, как с человеком или животными.  Приболевшее животное можно лучше кормить, что-бы выздоровило.  Больные растение (если эта болезнь не недостаток питания) лишним питанием не  вылечить, они ничего не потребляет. 
И наоборот, чем растение активнее растёт, тем больше ему еды нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12.05.2019 в 14:13, Bahmut сказал:

Если вы думаете, что чем больше губки, тем они лучше фильтруют - то тоже не верно.

Фильтрация не зависит от размера мочалок, а только от размера пор в них. 

В корне неверное рассуждение. При одной и той же поре и при разных размерах мочалки, и фильтрация происходит по другому. В данном случае, на рисунке 2, фильтрация будет куда лучше. 

000.jpg



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фильтрация чего (от чего)  будет куда лучше?

Edited by Bahmut

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Bahmut сказал:

будет куда лучше?

Будет куда лучше чем на 1 рисунке. Разве не очевидно?😀



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Dagliks сказал:

 . Разве не очевидно?😀

 

От чего оно "очевидно" лучше отфильтрует?

Ещё раз напишу, и больше не нужно тут глупости писать

Фильтр способен отфильтровать от вещей, которые крупнее чем его  поры  (дырки в нём). Вот это учительница по химии вам должна была рассказать на лабораторных работах, а если не рассказала, то это как раз очевидно.

Поэтому, если хотите что-то отфильтровать, нужно просто фильтр брать мелкопористый. Всё. Остальное глупости

А внешний фильтр, с мочалками  с порами 1 мм не предназначен для механической фильтрации , через него пройдёт всё что меньше его пор.   Мочалка во внешнем фильтре предназначена для биологической фильтрации, что-бы на ней жили бактерии, их обтекала вода, и они превращали выделения рыб в нитриты и нитраты (а это не нужно в растительном аквариуме)

Всё, больше не нужно тут   писать про это.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот так цветёт Лимнобиум побегоносный в аквариуме) :)

b2ab4efc65731794a4050aa824de199a.jpg
вот ближе цветочек
17806d77fde34caa50213847229cef4c.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для жителей Молдовы
Новая Почта теперь везёт посылки к вам :)
С Киева, от меня, к вам доедут растения за два дня
Из плохих новостей, там совершенно безумные тарифы...
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/shippingrates_Moldova_uk.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Dajdzhest__22.05.2019&utm_content=417700113

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нужно, что-бы растения в аквариуме хорошо росли и радовали вас
Первое. Самое главное для того, что-бы растения росли красивыми и здоровыми - это еда для растений. Если у растений нет питания, всё остальное не имеет смысла. Да, как не удивительно для некоторых, растениям для роста и жизни нужно есть. Еда для растений называется удобрение (удо). У растений в аквариуме существует два основных способа питания - корневое и листовое. У некоторых растений питание в основном из грунта через корни (Эхинодорусы, Криптокартны, Буцефаландры), у некоторых только из воды ( Мхи, Риччия, Азолла, Пистия, Лимнобиум, Щитолистник, Роголистник), но у подавляющего большинства растений питание смешанное, они кушают и через корни и через листья, и оба им жизненно важны.
Для корневого питания с грунта, важно что-бы в этом грунте была еда. Для этого под грунт кладут питательную подложку, или питательные таблетки, или сам грунт может быть питательным. Абсолютно ничего питательного нет в обычной гальке, кварце, базальте, промытом песке, глиняных шариках, "питательных грунтах JBL Manado" и всём подобном из обожжённой глины. Питательного там столько же, как в глиняной чашке или керамическом горшке, ровно ноль. Через месяцы там что-то накопится, грунт заилится, но в новом нет абсолютно ничего съедобного. Под такой грунт кладут питательную подложку, или питательные таблетки. Ещё раз, в грунте должна быть еда для растений, обязательно.
Источник питания через листья - жидкие удо, Микро и Макро. Это комплексные удо сложного состава, и там уже есть всё что нужно для жизни растений. их просто капаешь в воду согласно инструкции на них, каждый день или через день. Растения нуждаются в еде как и все остальные, как человек или кошечка. Кормите их, давайте им удо Микро и Макро, иначе они просто не вырастут. Надеяться, что растение в аквариуме добудет само себе еды - то-же самое, что считать что кошка не выходящая из квартиры, сама себя нормально прокормит без вашей помощи. Да, что-то стащит, может что-то поймает. Но разве этого достаточно ей? Так и с растениями в аквариуме, без вашей еды им не обойтись, купили - теперь кормите их 
Второе что нужно для жизни растений - освещение. Телевизор возле аквариума, придвинутый ночник, свет на потолке, сберегалка 7 Вт, - это всё не подойдёт. Лучший на сегодня свет, это ЛЕД. На сегодня он обошёл уже все остальные источники света, и конкурентов у него нет. Лампы накаливания, энергосберегалки, люминесцентные лампы в 2017 году уже вчерашний день. Даже МГ (металлгалогенные) светильники уступили если не по свету, то по удобству использования. Старые работающие светильники выбрасывать конечно не нужно, но покупать для аквариума с растениями что-то кроме ЛЕДовских не имеет смысла. Сколько-же нужно вам света? Забудьте про люмены, ваты, спектры. Специалисты уже всё подобрали за вас. Просто выбираете приличный светильник для аквариумных растений по длине вашего аквариума. Если у вас аквариум очень широкий, или глубокий (а вы планировали почвопкровку), тогда ставите два светильника. Спектр света, световая температура, не имеет ни какого значения если самого света достаточно.
А вот длина светового дня важна. Тут немного сложнее, нужно различать тропические растения от растений живущих в наших широтах. Тропическим достаточно 7-10 часов в день. Растениям живущим в природе в северных широтах можно светить и 12 и 14 часов (ведь в природе они растут только летом, а летом день длинный, а в аквариуме у них всегда лето). С коротким световым днём тот-же Ситняг будет на грани выживания, а при 13 часах будет процветать. В смешанном аквариуме идите на компромисс, пусть будет что-то среднее. Потом длина светового дня зависит от доступности питания. Если в аквариуме не хватает СО2, нет смысла и долго светить, кушать то растениям и осуществлять фотосинтез всё равно не из чего. В таких аквариумах можно устраивать перерыв в освещении на часик-другой в обед.
Третье. Фильтрация воды. Точнее перемешивание воды в аквариуме. Растения не могут бегать за питанием по аквариуму, поэтому сама вода должна постоянно течь вокруг них, омывать им листья. Перемешивать воду 24 часа в сутки можно чем угодно, аэратором, помпой, внутренним или внешним фильтром. Но аэратор гудит и летят брызги, помпа может перемолоть мелких креветок и улиток. Практичнее всего это фильтр. Внешний фильтр абсолютно не нужен для фильтрации в аквариуме с растениями, но воду он перемешивает не плохо и вреда от него нет, если вы удалили с него уголь или этот уголь уже старый. Но внешний фильтр немного шумит и иногда течёт. Лучше всего для аквариума с растениями - внутренний фильтр, места он занимает не много, обычно несколько лет работает бесшумно, на него можно надеть дождевалку и опустить под воду (флейта обычно идёт в комплекте, она позволяет создавать течение по всей ширине аквариума, а не из одной точки). Достаточно самого простого китайского фильтра пропускающего через себя 3-4 объёма вашего аквариума в час. Можно поставить таких два, по разным углам.
Четвёртое - периодические подмены. Воду в аквариуме с растениями нужно менять больше чем в аквариуме с рыбками. С подменами поступают в аквариум нужные микроэлементы (в удо есть основная дюжина элементов, а жизни в следовых количествах нужно несколько десятков) и уносятся продукты жизнедеятельности как самих растений, так и обитателей аквариума. Нужно менять 50% воды раз в неделю, а при очень плотной посадке растений лучше раз в пять дней. Так-же с подменами уносятся избыток удо, а их нужно давать с избытком при густых зарослях растений. Так-же очень важно в аквариумах с растениями сифонить дно. После 2-3 месяцев жизни аквариума, это становится необходимым. Аквариум без периодической сифонки проживёт максимум пол года-год, с сифонкой десятилетия. Не нужно сифонить всё дно за раз. Просто каждый раз при подменах по крошечному кусочку.
В любой не понятной ситуации с растениями, при любых проблемах с ними - просто срочно интенсивно меняйте воду с сифонкой дна, и сразу вносите удо (Макро и Микро) после каждой подмены в рекомендованной дозе. Две-три ежедневные подмены по половине воды, обычно, в 90% случаях помогают аквариуму ожить, и растениям прийти в себя. Главное не откладывать решение на потом.
Пятое. Очень важна доступность СО2 для растений в аквариуме. Что-бы там кто-то, что-то не думал, на нашей планете не существует растений способных жить без СО2. И растения будут способны расти только тогда, когда имеет возможность получать СО2. В аквариуме с растениями всегда не хватает углекислого газа. Всегда. Его конечно производят рыбки, креветки, микроорганизмы живущие в аквариуме, что-то поступает через поверхность воды и с подменами, но этого мало. Весь накопившийся за ночь СО2 растения съедают через 2 часа после включения света. Вы включили свет, через час начинается фотосинтез, и ещё через час СО2 заканчивается. Всё остальное время растения получают крохи. 
Шестое. Грунт. Кроме питательности грунта (писал в начале), важна сама форма грунта. Грунт для растений должен быть круглый или окатаный (не колотый) и размером 2-3 мм для маленьких аквариумов, и 3-4 мм для больших. Важна так-же толщина слоя грунта. В слишком тонком слое растения не будут держаться, а насыпанный толстым слоем может начать закисать, корни начнут подгнивать. Оптимально слой 4 см для мелкого грунта (2-3 мм) и 5-6 см при более крупном. Если хотите толще насыпать нужно под низ ещё более крупный грунт положить, или каменюки, или сифонить не забывать почаще. Тёмный грунт лучше светлого, ведь на тёмном не видно неизбежных обрастаний, продуктов жизнедеятельности, а рыбки-креветки меньше испытывают стресс , не бледнеют, меньше прячутся, и будут более яркими
Седьмое. Температура воды. В аквариуме с растениями обогреватель не нужен. Идеальными растения выглядят при температуре 20-22 градусов, хоть тропические, любые. При этой температуре у них насыщенный, яркий цвет. Зелёные - сочно-зелёные. Красные - ярко красные. Зелёные способные становится багровыми сверху, становятся ими. Для красных растений - температура вообще самое главное, что-бы быть по настоящему красными. При 22 град растения не вытягиваются вверх (им хватает света, потребности меньше), междуузлья сокращаются и пушистые растения становятся по настоящему пушистыми так что не видно и стебля, старые листья не отмирают и не дырявятся (им хватает еды), ведь чем прохладнее тем меньше потребности растений. Разумеется и при 25 и при 30 градусах, абсолютно все растения прекрасно растут - только дайте им больше света, больше удо. Чем выше температура, тем выше потребности. 
Восьмое. Мягкая вода. Этот самый неоднозначный пункт. Мягкая вода лучше для роста некоторых растений. Но значение мягкой воды для растений сильно преувеличивают. Есть некоторые растения которым действительно нужно мягкая вода (Тонины, Эриокаулоны), но большинству аквариумных растений вода с под крана текущая в Украине более-менее подходит. В мягкой воде растениями лучше усваиваются питательные вещества ( возможно на основе этого и возникло представления о её "чудодействии"), но ведь намного проще просто дополнительно покормить растения удо, дать им чуть больше Микро и Макро, чем надеяться что в мягкой воде растения смогут подобрать последние крохи из воды. В большинстве регионов Украины вода вполне пригодна для большинства растений, и если вы живёте не на Донбассе или юге в том регионе страны где вода откровенно жёсткая, то задумываться об осмосе вам нужно только, если вы хорошо понимаете, зачем это нужно. Ведь мягкая вода способна принести и неприятности. Например осмотический шок для плавников ваших рыбок при пересадке с обычной воды, и панциря улиток в мягкой воде не всегда остаются красивыми, и в мягкой воде сильно скачет рН, та и не всем растениям вообще нравится мягкая вода (например некоторые альтернатеры, роголистник тёмно-зелёный лучше растёт в обычной воде). Но главное, вода важнейший источник не только Кальция и Магния, но и множества других микроэлементов которых нет в удо. Погубить растения при минерализации осмоса проще простого, уж лучше просто мешайте осмос с водопроводом. Главный плюс мягкой воды, наверное, меньше пятен от капель и брызг, меньше полос на уровне воды на стенках аквариума..
И последнее, девятое. Соседи. В аквариуме с растениями по многим причинам очень желательны мелкие рыбки, креветки, улитки. Но их не должно быть много. Первая причина их необходимости в аквариуме, через корм для них в аквариум в итоге попадают микроэлементы которые нужны растениям в малых количествах, и которых нет в удо. Особенно актуально при использовании реминелизированого осмоса и при малых подменах воды. Кроме того в аквариумах с растениями, но без живности, со временем заводится множество непрошеных посетителей - например трубочник, аулофорус, циклоп и прочий планктон, планария, тля на плавающих растений, а сами растения, декорации, стенки обрастают разными водорослями. Достаточно в 100 литровом аквариуме иметь до десятка мелких рыбок, что-бы они следили за порядком. От червячков, планктона, к примеру спасут пять гуппиков или пецилий, они-же будут щипать некоторые водоросли. Так-же очень полезны другие водорослееды - самые ценные лабео биколор, анциструсы, гиринохейлус, сиамские водорослееды. Для маленьких аквариумов подойдут отоцинклюсы. Очень полезны улитки, защищающие аквариум от бурых (диатомовых), некоторых зелёных налётов, подъедающие сгнившие старые листья, и др. Лучшие улитки - физы, катушки, теодоксусы. Главное не перекармливайте их. Из креветочек полезны неокаридинки любого цвета. Другие рыбки способны выполнять специфические задачи. Например золотая рыбка (одна на 100-200 литров) поможет вам очистить аквариум от ряски, вольфии, пузырчатки. И вопреки распространённому мнению, золотая рыбка не ест и в основном не трогает здоровые растения. Можно посадить её временно, пока не почистит аквариум.
В аквариуме с растениями рыбки нужны, но пусть их будет немного.
Начинайте по порядку, выполните по возможности все пункты и тогда вы запросто создадите жизнеспособный аквариум, который будет бесконечно радовать вас

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не могу удалить пустое.....

Edited by AlexeyBr

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Bahmut сказал:

Что нужно, что-бы растения в аквариуме хорошо росли и радовали вас

Спасибо. Полезная и познавательная инструкция. Но не бесспорная..... В целом я с Вами соглашусь, за одним маленьким исключением - фильтры и фильтрация как таковая. Не претендую на истину в последней инстанции, но соглашусь только с Вашими рассуждениями полезности внутреннего фильтра:)) Остальное спорно (ИМХО)

     Никогда не задумывался о влиянии температуры на рост растений - очень любопытно. Надо понаблюдать

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

НОВИНКА
ffc1d19fb65d3841d1a7be3b77181519.png
AQUAYER Реминерал GH/KH+ уникальная смесь минералов, для оптимальный баланса солей кальция и магния в аквариумной воде. Создает карбонатный буфер для стабилизации рН и предотвращения его опасного падения до показателей ниже 6. Используется для обязательного восстановления жесткости воды после фильтра обратного осмоса. Не содержит натрия и хлорида.
В чем уникальность формулы Реминерал GH/KH+?
Существует много вариантов смесей для реминерализации води после фильтра обратного осмоса. Некоторые смеси содержать хлорид кальция только потому, что это легкорастворимая соль и ее удобного применять. Однако, с поднятием общей жесткости GH эти соли также существенно поднимают концентрацию хлорида. Хлорид в больших концентрациях угнетает рост растений в аквариуме и этот эффект наиболее заметен на прихотливых растениях. 
В других смесях используют только сульфаты и хоть они и не содержат хлоридов, но в то же время не восстанавливают карбонатную жесткость (КН), только общую (GH). Если карбонатная жесткость не восстанавливать, в условиях подачи углекислого газа (СО2), рН воды может опускаться ниже значения 6. Некоторые растения могут растворяться при рН ниже 6. Также при нулевой карбонатной жесткости рН может колебаться в больших интервалах, что может вызвать гибель рыб.
Уникальность формулы AQUAYER Реминерал GH/KH+ в тому, что она позволяет восстанавливать не только общую жесткость, но и карбонатную в оптимальном соотношении. Фактически эта формула состоит из тех же самых солей кальция и магния, которые содержаться в природной воде. При этом Реминерал GH/KH+ еще и не содержит хлориды.
Инструкция
Смешать необходимое количество смеси в ведре с водой. Помешать в течение нескольких минут и влить в аквариум не дожидаясь полного растворения минералов в воде. Белая взвесь минералов полностью растворяется в аквариумной воде в течение часа. Общая жесткость воды повышается быстро, в то время как карбонатная жесткость может повышаться медленнее — в течение суток. Контролируйте изменения показателей общей и карбонатной жесткости в воде с помощью наборов AQUAYER тест GH и AQUAYER тест КH.
4г смеси на 50л воды повышают GH/KH соответственно на 3dH/2dH (немецкие градусы)
8г смеси на 50л воды повышают GH/KH соответственно на 6dH/4dH
Советуем использовать весы. При отсутсвии весов воспользуейтесь столовой или чайной ложкой.
1 чайная ложка смеси без горки = 5г 
1 столовая ложка смеси без горки = 12г 
Срок и условия хранения:
Беречь в сухом месте. Срок хранения неограниченный.
 

Подробнее, а так-же другие препараты для вашего аквариума в теме https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=216886

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Bahmut сказал:

НОВИНКА
В чем уникальность формулы Реминерал GH/KH+?

 

Интересный продукт. Знал препарат от аквабаланс аква бустер который так же подымал и kh и gh , но они почему то отказались и оставили только Gh  бустер, почему конечно не известно. Аналог есть денерле, но его не всегда просто достать, и там есть натрий в составе, а тут говорится, что это не есть хорошо. 

Начал вспоминать, что Сергей где то писал, что натрий нужен.

И нашел: "При реминерализации нужно добавлять соль натрия. Да, именно, Na - натрия. Того элемента, которого полно в водопроводе и который если в избытке находится в нем, то негативно влияет на рост растений. Но осмосной воде его почти нет. Что тоже не есть хорошо. Если в воде мало натрия, то растениям нужно мало калия. Тут я расписывать много не буду. Лучше почитайте про калий в аквариуме. Но суть в том, что все известные удобрения оптимизированы под водопроводную воду в которой много натрия, и поэтому в этих удобрениях довольно много калия. И если не добавлять натрий для реминерализации, тогда можно легко получить передозировку по калию."

В удо Акваер калий явно под водопроводную воду. Соответственно интересно, будет ли теперь УДО без калия или с его маленьким количеством под реминерализатор без натрия

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, allleksei_pirat сказал:

И нашел: "При реминерализации нужно добавлять соль натрия. Да, именно, Na - натрия. Того элемента, которого полно в водопроводе и который если в избытке находится в нем, то негативно влияет на рост растений. Но осмосной воде его почти нет. Что тоже не есть хорошо. Если в воде мало натрия, то растениям нужно мало калия. Тут я расписывать много не буду. Лучше почитайте про калий в аквариуме. Но суть в том, что все известные удобрения оптимизированы под водопроводную воду в которой много натрия, и поэтому в этих удобрениях довольно много калия. И если не добавлять натрий для реминерализации, тогда можно легко получить передозировку по калию."

У натрия есть свое место в моей системе питания аквариумных растений. При использовании Реминерала и удобрений AQUAYER передозировки калия не будет. С другими реминерализаторами и другими удобрениями такой гарантии не могу дать.

Могу лишь посоветовать при использовании Реминерала использовать удобрение КАЛИЙ+ только если есть признаки недостатка калия. Курс внесения калия на этапе запуска аквариума не нужен.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, yermolayev сказал:

У натрия есть свое место в моей системе питания аквариумных растений. При использовании Реминерала и удобрений AQUAYER передозировки калия не будет. С другими реминерализаторами и другими удобрениями такой гарантии не могу дать.

Могу лишь посоветовать при использовании Реминерала использовать удобрение КАЛИЙ+ только если есть признаки недостатка калия. Курс внесения калия на этапе запуска аквариума не нужен.

 

Видел что многие держат травники на 0 Kh тут назрел вопрос а нужен ли вообще Kh? Если для буферизации Ph в аквариуме с растениями Ph может быть удержан не за счёт Kh а за счёт др веществ и соединений. Не нашел в составе Вашего ременирализатора за счёт чего он поднимает Kh?

Edited by Damirovi4

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Damirovi4 сказал:

Видел что многие держат травники на 0 Kh тут назрел вопрос а нужен ли вообще Kh?

Если при этом удается удерживать рН не ниже 6, тогда КН можно не поднимать. Но с подачей СО2 это тяжело реализовать.

 

17 часов назад, Damirovi4 сказал:

Если для буферизации Ph в аквариуме с растениями Ph может быть удержан не за счёт Kh а за счёт др веществ и соединений.

В условиях аквариума для буфера пригодны только карбонаты, обуславливающие КН.

 

17 часов назад, Damirovi4 сказал:

Не нашел в составе Вашего ременирализатора за счёт чего он поднимает Kh?

Все подробности формулы я бы не хотел разглашать. В инструкции указано содержание кальция и магния, а также на сколько Реминерал повышает GH и КН. Калия и натрия в нем нет. Думаю, что этого достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Similar Content

    • By LIAN NIKOLAI
      Здравствуйте, уважаемые форумчане, аквариумисты-любители и профессионалы.
      Вопрос у меня следующий: существует ли справочник, энциклопедия, онлайн-ресурс (помимо этого) с достоверной и подробной информацией по большому кол-ву акваруимных растений? К сожалению не нашел описание некоторых на этом сайте. А возможно плохо искал) Вот список интересуемых:
      Alternanthera sp. Bronze
      lternanthera sp. Red Round
      Alternanthera Reineckii
      Alternanthera Reineckii Mini
      Alternanthera Reineckii Pink
      Alternanthera Reineckii Purple
      Alternanthera Reineckii Rosanervig
      Alternanthera Reineckii Roseafolia
      Ammannia Gracilis
      Ammannia sp. Bonsai
      Anubias Barteri var. Nana Petite
      Bucephalandra sp. Kedagang
      Bucephalandra sp. Red Mini
      Bacopa Australis
      Bacopa Caroliniana
      Bacopa Crenata
      Bacopa Monnieri
      Vesicularia sp. China Moss
      Christmass Moss
      Creeping Moss
      Cryptocoryne Affinis
      Cryptocoryne Becketii
      Cryptocoryne crispatula
      Cryptocoryne Legroi
      Cryptocoryne Lutea Hobbit
      Cryptocoryne Beckettii Petchii
      Cryptocoryne Undulata
      Cryptocoryne Undulatus Red
      Cryptocoryne Wendtii Brown
      Cryptocoryne Wendtii Compact
      HYGROPHILA SUNSET
      HYGROPHILA THAILAND
      Hemianthus micranthemoides
      Heteranthera zosterifolia
      Homalomena sp. Sekadau South
      Hydrocotyle tripartita
      Hydrocotyle verticillata
      Hygrophila pinnatifida
      JAVA MOSS
      Lagenandra meeboldii red
      Leptodictyum riparium "Stringy"
      Lilaeopsis brasiliensis
      Littorella uniflora
      LIMNOPHILA AROMATICA
      LIMNOPHILA SESSILIFLORA 
      LIMNOPHILA VIETNAM MINI
      LINDERNIA ROTUNDIFOLIA
      LUDWIGIA ARCUATA
      LUDWIGIA BREVIPES
      LUDWIGIA DARK ORANGE
      LUDWIGIA MINI SUPER RED
      LUDWIGIA REPENS
      LUDWIGIA REPENS MESAKANA
      LOBELIA CARDINALIS
      LOBELIA CARDINALIS MINI
      Marsilea crenata
      Marsilea hirsuta
      Moss sp. Thamarassery
      Мoss sp. Giant Soufh America
      MICRANTHEMUM MONTE CARLO
      MYRIOPHYLLUM GUYANA
      MYRIOPHYLLUM MATOGROSSENSE
      MYRIOPHYLLUM SIMULANS
      MYRIOPHYLLUM TUBERCULATUM
      PHYLLANTHUS FLUITANS
      PROSERPINACA PALUSTRIS  
      Pogostemon erectus
      Pogostemon helferi
      Pogostemon sp. Middle Green
      Polygonum sp. Sao Paulo
      ROTALA ROTUNDIFOLIA 
      ROTALA H’RA
      Rotala macrandra
      Rotala sp. "Pearl"
      Ranunculus inundatus
      Riccia fluitans
      SALWINIA
      SPIKY MOSS
      STAUROGYNE REPENS
      STAUROGYNE PORTO VELHO
      Sagittaria subulata
      Taxiphyllum sp. "Flame"
      Taxiphyllum sp. "Spiky"
      UTRICULARIA GRAMINIFOLIA
      Vesicularia ferriei "Weeping"
      Vesicularia montagnei "Christmas Moss"
    • By Yana_Cklrv
      Помогите, пожалуйста с названием....

    • By Фиксик
      У меня странности с валеснерией, она даёт отростки, они растут до определенного размера примерно 10-12 см и начинает гнить и растворяться. И листы очень странные, сердцевина листа зелёная с горизонтальными (поперечными) трещинами или прожилками, а края бледные полупрозрачные. pH-8, kH-10. Чем ей помочь незнаю. И роголистник тоже, пока молодой зелёный, а как вырастить, становится хрупким и ломается на мелкие кусочки. Посоветуйте как реагировать. Удобрение "Dupla" Plant 24 (1капля 24 часа на 50 литров), но от него криветки дохнут, поэтому ввожу 1 раз в неделю по 1 капле.
×
×
  • Create New...