Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Дозировка удобрений для вашего аквариума

699d1f2c504b19421e77700926ce30af.jpg

Edited by Bahmut
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

 Так-же вместе с  растениями  можно заказать  и лучших в мире санитаров аквариума -  креветок и  неокардинок

 с этой темы

3b3fecb2c403a911b23de9612e470235.jpg

Edited by Bahmut
Link to comment
Share on other sites

Пару слов о полезности дропчекера  в аквариуме кроме основной функции определения СО2,  (в уже устоявшемся аквариуме, давно нормально живущем)
По нему можно определять о начале будущей  болезни в аквариуме или начальных стадиях в нехватке питания,   может предсказывать будущее :)

Первое. В устоявшемся аквариуме вдруг не с того не с сего, дропчекер ко времени выключения света остаётся  намного салатновее или желтее, чем было раньше.  А вы ничего не меняли кардинально последнее время, и у вас не садится  баллон (некоторые модели  редукторов начинают в это время выбрасывать много СО2).
Тогда возможно это первый признаки болезни аквариума.
На самом деле вы увидели на неделю раньше то, что  увидите в аквариуме без дропчекера,    К примеру потом через неделю  сначала остановились в росте одни растения, отомрут к примеру точки роста у самых и бысрорастущих или чувствительных, но вскоре и остальные тоже остановятся и вскоре пойдут водоросли
Заметить в реальности по состоянию растений болезнь аквариума   сразу не получится. Кто-то через неделю отреагирует, на ком-то видно через две.   Но растения перестают потреблять СО2 при начальных стадиях остановки роста, даже когда выглядят ещё визуально обычными. И дропчекер вдруг к примеру из обычного в это время суток зелёного, становится светло-желтым  ( речь о аквариуме, где ничего не менялось последние дни, и с баллона к пример булькает как всегда)
Так вот, это изменение цвета дропчекера и есть первые симптомы проблемы. Причин грядущей беды может быть множество (например начал закисать грунт, или передозировка удо накопилась, или чего-то не хватает в воде и т.д.) но дропчекер уже говорит, что что-то не так, СО2 никто не ест.   Можно рекомендовать  сразу посифонить частично дно (скажем десятую или пятую часть за раз, с вырыванием и пересаживанием растений, или хотя-бы тщательно везде между растений, подмените пару раз водичку (порядка половины), и давайте  удо   комплексно Микро и Макро , сделаете это 2-3 раза подряд вы спасёте, оздоровите свой аквариум до того, как в нём уже будут очевидны проблемы. 
И второй бонус от  дропчекера , для подборки дозировки удобрямсов. Например вы уже подобрали "свою дозу". Настроили СО2, всё стабильно. Но стали замечать, что дропчекер (в то-же время суток) стал постепенно становиться немного зеленее, или даже синее, чем до этого. Это сто-процентный признак, что дозировку удо нужно удвоить, значит масса растений уже наросла значительно, и их нужно больше кормить или вскоре появятся признаки нехватки питания (дырки на листьях или их потемнение, измельчение, ненормальная форма, корни на стебле или его облысение, избыточное покраснение, остановки точек роста, у кого как. Вы можете этого не допустить.


В общем если дропчекер светлеет сильнее обычного (а вы ничего не меняли кардинально до этого) - значит растения  не хотят ничего есть,  что-то стало не так с грунтом или водой.
Дропчекер темнеет днём раньше обычного - значит растения слишком разрослись, и им скоро станет  не хватать стандартной порции питания, давайте больше удо, иначе начнут голодать и терять во внешнем виде :)

Link to comment
Share on other sites

Так-же можно заказать и синих креветочек "Blue Dream, Синяя Мечта " по 15 грн

b8d39815bef8fb95266eff383d5e32e0.jpg

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Заказывая  растения  не забывайте, что  аквариумные растения,  как и всё живое на нашей планете, нуждаются в питании. Еда для растений называется удобрениями. 
Прекрасный вариант  для того, что-бы  кормить   ваши  аквариумные растения AQUAYER Удо Ермолаева Макро+, Микро+, и Железо+,  Калий, Удо Ермолаева" таблетки  


d55f34892cffa147314c1d92b7f3cc32.png
Вот тема с ними

Edited by Bahmut
Link to comment
Share on other sites

Добавлю ещё немного на счёт продолжительности светового дня в аквариуме
Например у  меня горит с 8 утра и до 18. Иногда делаю перерыв на час в обед.
Если СО2 не подаёте, то точно можно делать перерыв на часик, пусть хоть что-то в воде накопится.
Вообще для большинства растений длина светового дня   не очень важна, просто сделайте как вам удобнее. 7-8 часов хватает почти всем растениям. Можно и дольше светить, это будет уже  для вас, а не для растений  что-бы вы видели сами аквариум. 
Есть некоторые растения, не тропические, а растущие в наших широтах, им лучше дольше светить. Ну например Ситняги и другие растения, что растут только летом в природе, а летом день длинный у нас, а в аквариуме  у них  всегда лето. Этим можно и 12 часов  светить. Так-же желательно дольше светить почвопокровным растениям, им и так достаётся слишком мало света.  
Так-же красным растениям, что-бы они были ярко-красными, желательно хотя-бы 8-9 часов. Ведь красный, это защитный цвет от избыточного света, а если вы мало светите, то и защищаться им будет не от чего, они позеленеют :)
 Некоторые растения, получив достаточно света закрываются, им больше не нужно. Некоторые другие - например мхи, азолла, сальвиния, пузырчатка, рдест - могут расти всё время пока вы светите.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

114326d4889d4797d500c14b46a7bc8b.jpg

Помощник как и при запуске свежего аквариума так и для сформирования нарушенного биобаланса💧🌱

AQUAYER Биостартер – препарат для быстрого установления азотного цикла в новых аквариумах и аквариумах с нарушенным биобалансом (наличие белой мути). Уменьшает уровень вредного аммиака и нитрита в аквариуме посредством заселения поглощающих их бактерий. Препарат позволяет запускать рыб в первые дни запуска аквариума. Главное его преимущество над импортными источниками бактерий это его свежесть. Импортные аналоги преодолевают большой путь от производства до аквариумиста. За такое длительное время свойства этих препаратов могут ухудшиться. AQUAYER Биостартер остается всегда свежим. Чтобы препарат поступал к аквариумистам всегда свежим, мы регламентируем его срок годности – 6 месяцев.

Link to comment
Share on other sites

На этой неделе по телефоны для звонков  не работают, заказы можно написать на форуме или в личку, или можно в вайбере-телеграм
Заказы  будем отправлять с четверга)

Link to comment
Share on other sites

Григорий Григорьевич

 Добрый день

Просто напишите что именно хотели, тут или в личку)

Edited by Bahmut
Link to comment
Share on other sites

Аквариум занявший первое место на IAPLC 2021
Автор YOYO PRAYOGI, из Индонезии
128bf9d29682921edb81147015e2e486.png

Link to comment
Share on other sites

Аквариум занявший второе место на IAPLC 2021
Автор Minh Toan Nguyen, из Вьетнама
1988f71232c0f577d568efdb9f3cefcf.png

Link to comment
Share on other sites

Кто ищет себе в аквариум мох который хорошо прирастает к декорациям или грунту - то это однозначно Мох рождественский
 Он как всему хорошо прирастает, вот даже к старой улитке мелании прирос. Так и бегает с ним :)

337511cef69fdd41e121f380a02f5412.png

Link to comment
Share on other sites

Я уже на месте, телефоны уже работают)
Все заказы сегодня начнём отправлять)
099 912 94 85 (Vodafone)
093 572 36 60 (Lifecell )
097 486 28 10 (Kyivstar)

Link to comment
Share on other sites

Специально для любителей  маленьких аквариумов    компания AQUAYER выпускает удобрения для ваших растений   Макро+, Микро+, и Железо+ и Калий+ в специальных маленьких баночках по 60 и 100 мл. 
Дозировка в них 1 капля Микро или Макро на 5 литров воды  в день (1мл 13 капель на 70 литров). Железо 1 капля на 5 мл раз в неделю.

2bb46001ee84402df40cc5fb1a965bcd.png
Цена баночек 60 мл   по  41 грн, 100 мл по 56 грн
 Более подробно можно посмотреть в этой теме
 http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=216886

Link to comment
Share on other sites

Как удалить улиток с растительного аквариума или креветочника.

8fb67580516bfc4204ade4e77b6361c9.jpg

Вообще улитки (физы, катушки теодоксусы) очень полезны в аквариуме, но иногда они чрезмерно размножаются и портят картинку своим количеством, поедают корм и  гадят, откладывают где попало много икры.
Можно попробовать их выбрать руками, но это  скучно и долго, особенно в крупном аквариуме.
Для  удаления     размножившихся улиток можно сделать для  них ловушку, точнее место где они будут собираться в кучу, и их легко удалить сразу.
Для этого можно взять простой пластиковый стаканчик (на фото 200 мл) сделать в нём несколько отверстий 1-2 см на высоте 3-4 см, и опустить его в аквариум.  Что-бы стаканчик не плавал, внутрь положить любой грузик (на фото кусочек свинца) и в качестве приманкибросить любой тонущий  знакомый им корм.  На фото  таблетки "Аквариус". Улиткам (как и креветкам) он нравится, тонет хорошо, но можно и другие таблетки или тонущие гранулы, главное что-бы они были уже знакомы улиткам, на знакомый вкус они быстрее сползаются.
Как ловить. 
Самое главное не кормить аквариум перед этим день-два.
Потом в стаканчик положили  грузик и поставили на дно,  и опустили  в него одну-две таблетки. Через пару часов, улитки там соберутся и вы их просто вытрусили. Можно положить на ночь, перед тем как ляжете спать, а утром как встанете, сразу достаньте стаканчик.  Главное, что-бы улитки не успели всё сожрать и разбрестись. 
В стаканчике могут быть и креветки, просто вылейте их назад с водой, или они сами разбегутся, когда будете доставать стаканчик.
Этот метод работает для креветочников, или аквариумов с  растениями и малым количеством рыбок.  Если много рыб, то они просто разбросают кусочки таблеток вокруг.  Если рыб не много (у меня допустим в разных аквариумах самцы гуппи, анциструсы, акантофтальмиусы, геринохейлиусы, лабео) то они не сильно  мешают собирать улиток. Если гуппик и заплывёт, корм он не разбрасывает.

На фото видно, как  сделал отверстия в стаканчике со всех сторон,  но точно повторять их не обязательно, просто как выйдет. В принципе можно любую посудину использовать, особенно в креветоченике без рыбок.

c672438b6e29129d03100df600b77496.jpg

За один раз всех конечно не соберёте, тем более кто-то из икры позже вылупиться.  Но за 4-5 процедур (раз в неделю) можете извести улиток под ноль

6ba6cb849426f231b192871027e9a575.jpg

Link to comment
Share on other sites

Как запустить новый аквариум с растениями.
Это на самом деле очень просто, главное понимать две вещи.
Первое, что растения сами по себе не способны усваивать большинство нужных им питательных веществ (посредниками выступают сотни видов бактерий, архей, ну и микориз и  эндофиты)   А в новом аквариум их почти нет, и сами по себе они не разрастутся, пока вы не посадите растения. Это главный фактор, вызывающий проблемы при запуске нового аквариума.
И второе, растения нужно кормить с первого дня. Никаких внутренних запасов питательных веществ у быстрорастючки способной за несколько дней удвоить свою массу, на долго не хватит. Растения сможет питаться и расти, только когда эндофиты (внутренние грибы)  начнут его кормить.  Это именно эндофитам так важен Микро комплекс. 
Как это сделать практически? Все нужные бактерии, археи, грибы уже есть на поверхности и внутри  растений, на листьях, стеблях, в и на  корнях, в старой аквариумной в воде, и особенно старом аквариумном грунте. Их нужно просто занести в новый аквариум.
Поэтому при запуске нового аквариума старайтесь сразу посадить побольше растений. С ними вы занесёте все нужные колонии микроорганизмов и грибов. Ни в коем случаи не нужно промывать или как-то дезинфицировать растения для нового аквариума, не нужно их излишне пересушивать на открытом воздухе, а так-же не следует при запуске использовать растения выращенные в теплицах или полюдариумах (по крайней мере не запускаться исключительно на таких). 
Попросите у продавца дать вам немного воды со старого благополучного аквариума, по возможности с отсифониным илом со дна. Если у вас уже есть другой аквариум, бросьте с него пару щепоток грунта в новый аквариум, это самый лучший вариант (если он другого цвета или фракции просто, заранее, насыпьте немного под новый грунт)
И после запуска, сразу кормите растения (и микроорганизмы). Используйте или питательный грунт, или питательную подложку, или питательные таблетки. А так-же давайте жидкие удо микро и макро с первого дня в рекомендованной производителем дозе. Хоть на самом деле важна не дозировка, а концентрация питательных веществ в воде, но даже при плотной посадке начальная масса растений не велика, и этого количества удо пока хватит. Не бойтесь водорослевой вспышки, если растениям будет хорошо, то они сами не дадут водорослям шанса.

Это главное, и ещё по мелочам.
Не сажайте по возможности растения с большими корнями, старые корни всё равно сгниют, в новом месте растения должны пустить новые. Исключения только кустовые растения (которые просто не будут держаться в грунте, для них оставьте минимальные корни, укоротите до 3-4 см) ну и мелкие растения вроде кубы или глоссостигмы, которые без корней просто не посадите.
Растения сажайте сразу после запуска аквариума. Так-же сразу можно сажать стайку креветок или мелких рыбок, не ждите никакого "биобаланса" который там якобы сам установится. Биобаланс (колонии бактерий и архей по переработке продуктов жизнедеятельности живности) появится только после того, как эта самая живности начнёт гадить в аквариуме. Не раньше. Микроорганизмам по переработке отходов неначем будет вырасти, если в аквариуме этой самой живности производящей отходы нет. Так-что сажайте смело сразу при запуске, главное что-бы общая масса новопосаженой живности была не большой. Ну там пару десятков сантиметровых неокардинок или пару самцов гуппи на 50 литров, десяток молодых улиток (физ, катушек) на первое время хватит. Пользы от них много, они могут контролировать рост водорослей в самом начальном периоде, когда те только появляются в мизерном количестве, особенно диатомовых (бурый налёт).
Главное не перекармливайте живность. Если вы купили рыбок-креветок у разводчика (а не в магазине) вылейте воду в которой они приехали к вам в новый аквариум. 
Не сажайте в новый аквариум больные или поражённые водорослями растения. Дело не в том, что-бы не занести водоросли (они всё равно занесутся тем или иным путём ), а в том, что поражённое растения значит больное, ослабленное. А новый аквариум это не лучшее место для попыток вылечить их.
Никакие манипуляции со светом (короткий день, спектр, яркость) не имеют особого смысла, так как у водорослей и растений требования и желания одинаковы, так как эволюционировали они на одной планете под общим солнцем. Что хорошо одним, то хорошо и другим. Мучая водоросли вы мучаете и растения. Только водоросли потом, как всё нормализуется, быстрее восстанавливаются и размножаются, чем растения. Единственно - полное, несколько-дневное затемнение некоторые мелкие  водоросли переносят хуже чем крупные растения.

Link to comment
Share on other sites

50b07f60a5650abb0a7825cb0925ce1e.png

Если у вас аквариум с растениями и вы используете обычные кондиционеры при подменах воды, то есть хороший вариант начать использовать AQUAYER АнтиТоксин+К!

АнтиТоксин+К – препарат комплексного действия, который был разработан специально для растительных аквариумов. Позволяет моментально устранить хлор и хлорамин, а также токсичные для аквариумных обитателей тяжелые металлы из водопроводной воды, без необходимости отстаивания воды + он содержит большое количество калия (соотношение Na/K 1/10) для создания оптимального баланса между натрием и калием в аквариуме с растениями.

Link to comment
Share on other sites

Как получить в аквариуме ярко-красные растения? 
Существует множество сказок, что для этого нужно их чем-то подкармливать, например Кобальтом или Железом, что красные   более привередливы, что требуется , дополнительная подача CO2, более интенсивная подкормка, которая содержит большое содержание микроэлементов и макроэлементов. Некоторые на первый взгляд солидные компании (вроде Tetra) даже выпускают специальные удо для красных растений
Всё не так.
Красный цвет растений, это защитная реакция растений от излишнего света при нехватке питания. 
Как это использовать аквариумисту?
Кажется, можно что-бы растения покраснели, можно  дать больше света в аквариум. Можно, но тогда могут пострадать растения не умеющие краснеть (начнут гнуться ко дну, излишне пускать корни, голодать, может зацвести вода, растут воздушные корни по стеблю  и т.д. )
Можно немного недокармливать растения, и немного увеличит свет и тогда они тоже начнут краснеть.  Но так тоже нехорошо, так-как растения потеряют привлекательный внешний вид (мельчают новые листики, растут корни со стебля, растения теряют привлекательный внешний вид.)
Но есть и третий, самый действенный способ, температура воды.
Чем ниже температура, тем ниже потребности растений в свете и питательных веществах, и при снижении температуры даже обычного вашего света будет растениям с избытком хватать для покраснения.
Идеальными растения выглядят при температуре 20-22 градусов, хоть тропические, любые. При этой температуре у них насыщенный, яркий цвет. Красные растения становятся  - ярко красными при идеальном внешнем виде. Зелёные способные становится багровыми сверху, становятся ими. Для красных растений - температура вообще самое главное, что-бы быть по настоящему красными. При 22 град растения не вытягиваются вверх (им хватает света, потребности меньше), междуузлья сокращаются и пушистые растения становятся по настоящему пушистыми так что не видно и стебля, старые листья не отмирают и не дырявятся (им хватает еды), ведь чем прохладнее тем меньше потребности растений. Намного меньше появляется воздушных корней, ведь растения меньше потребляют питательных веществ, не голодают, и не ищут новых.
 В аквариуме с растениями обогреватель не нужен.
Так вот, всё что нужно для того, что-бы растения было ярко-красными,  нужна только не высокая температура воды в аквариуме, всё остальное как обычно :)

Link to comment
Share on other sites

При заказе в теме  бонус пару веточек Альтернатера Мини  

87869dab6b1d45b9ae4bd36cbff6edd6.jpg

Link to comment
Share on other sites

e5e932f61d1e6bf0f179e26092383c06.png
Решили купить аквариум, залили воду, запустили рыб, а она гибнет. Почему?

В большинстве случаев дело в воде.
Во многих городах для дезинфекции вместо хлора используют гипохлорит натрия (действующий компонент всем известной «Белизны»). И хлор и гипохлорит натрия при попадании с водопроводной водой в аквариум причиняют вред его обитателям. Но если хлор выветривается при отстаивании водопроводной воды, то с гипохлоритом натрия отстаивание воды не работает.
Что делать?

Удобное решение - внесение специального кондиционера AQUAYER АнтиТоксин Vita. Он моментально переводит в безопасные вещества не только хлор, а и гипохлорит натрия.
 

Link to comment
Share on other sites

Нужен ли внешний фильтр в растительном аквариуме? Если под фильтрацией вы понимаете биологическую или механическую фильтрацию, то нет, абсолютно не нужен. Ценность фильтра для биологический фильтрации в растительном аквариуме равна нулю. Во первых подавляющее большинство видов нитрифицирующих бактерий живёт в толще воды, и материал фильтра и даром им не нужен. А та, часть которая живёт на поверхности, найдёт поверхность в других местах аквариума, на стеклах, растениях, грунте, камнях, корягах, на любом участке в аквариуме. И кстати по современным научным представлениям нитрификацией в основном занимаются не бактерии, а археи.
Внешний фильтр был изобретён совсем для других аквариумов, в первую очередь для цихлидников, с жёсткой щелочной водой где толком нет растений и соли аммония образующиеся в результате жизнедеятельности обитателей, опасны самим обитателям. Этого всего нет в растительных аквариумах. В кислой среде (мягче вода, СО2) эти соли много менее вредны и легко химически связываются, их образуется намного меньше , а сами растения аммоний и нитриты потребляют даже лучше нитратов

Нужен ли внешний фильтр для механической фильтрации? Та тоже в реальности практически нет. Он нужен в аквариумах где нет грунта или грунт крупный, где роющие рыбы. Там где детрит не задерживается в грунте. Это не относится обычно к аквариумам с растениями. Без фильтра всё будет просто скапливаться в грунте, где удаляется сифонкой или идёт на корневое питание. В любом случаи и при наличии лучшего фильтра 90% отходов в аквариуме с грунтом и без роющих рыб скапливается в грунте. А фильтрующая способность фильтра зависит не от типа фильтра (внутренний или внешний) а только от размера пор в мочалке этого фильтра, чем меньше поры, тем больше от него толка в фильтрации. И нужно обязательно эти мочалки мыть. То, что внешние фильтры не моют месяцами, сводит пользу механической фильрации к нулю.

Главная функция внешнего фильтра, это перемешивание воды. Но даже в этом он не идеален, так как выбрасывает воду фактически из одной точки. Это пытаются исправить разной формой трубки (например Лилипайп) но малейшая проверка с красителями в воде доказывает, что это не сильно улучшает ситуацию, только с флейтой что-то выходит толковое.
И ещё не забывайте удалить уголь, первые дни своей жизни он может воровать много чего нужного из воды. Старый уголь безвреден.

При сравнении внешнего и внутреннего фильтра для растительного аквариума первый уступает во всём. При той-же потребляемой энергии внутренний пропускает через себя намного больше воды (нет трубок, дополнительных препятствий, его чаще промывают), внутренний легче обслуживать, он меньше шумит пока живы присоски (внешний часто довольно громкий и иногда угрожает потечь), с внутреннего лучше распределяется ток воды по всему аквариуму (флейтой идущей в комплекте), он в несколько раз меньше стоит. Единственное преимущество внешнего фильтра - эстетическое. Его меньше видно. Но даже тут, если вы хотите сделать фото без оборудования, внутренний легче удалить а аквариума чем трубки внешнего.
Внешний фильтр пришедший в мир растительной аквариумистики из другого мира (мира Танганьики) оказался тут довольно не обязательным. Лучше с эстетической точки зрения, и худший или бесполезный во всём остальном по сравнению с фильтром внутренним

Link to comment
Share on other sites

Буклеты уже снова появились, могу отправлять с заказом при запросе, или просто кому ещё не давал :)
В них  советы  по уходу за растениями и вашим аквариумом, с новинками в мире аквариумистики, дозировками удобрений, совместимостью препаратов, обзором водорослей и методами борьбы с ними,  определением болезни рыб и их лечением   и т.д. :)

3eecb615deec59e63fdb30f295d99d75.jpg

Link to comment
Share on other sites

Что-бы вам было легче выбирать растения, поделю их на группы

Растения переднего  плана
 Альтернантера мини 
 Аммания Бонсай  
  Бликса японика  
 Гигрофила "Кринклед"  
  Глоссостигма  
 Кокосовый домик поросший мхом  
 Криптокорина Вендта  
 Криптокорина Вендта Браун 
  Лилеопсис бразильский
 Лилеопсис маврикийский
Лимнофила Ароматика мини
 Марсилия четырехлистная 
  Микрантемум Монте Карло
  Повойничек 
  Сагиттария 
 Ситняг крошечный
 Стаурогин 
 Стаурогин коричневый 
 Хедиотис 
 Хемиантус Куба 
 Эхинодорус нежный "Рубра"
 
Растения среднего плана
 Бакопа австралийская 
Бликса
 Валлиснерия нана 
 Гетерантера остролистная
 Гигрофила "Кринклед"  
 Гидрокотила трипартита 
 Дидиплис диандра 
 Кардамин 
Лилеопсис маклования
 Линдерния круглолистная 
 Людвигия Супер Ред 
 Марсилия четырехлистная
 Микрантемум тенистый 
 Перистолистник Гуайана 
 Повойничек 
 Погостемон Эректус  
 Полигонум 
 Ранункулус Инундатус
 Ротала Макрандра  
 Ротала Макрандра "Тигр" 
 Ротала Макрандра зелёная 
 Сагиттария
 Ситняг игольчатый  
 Ситняг крошечный  
 Ситняг гигантский
  Хедиотис  
 Хемиантус микрантемоидес 
 Хоттония палюстрис 
 Эйхорния лазоревая 
 Эустералис зелёный 
 Эхинодорус Везувий 
Растения среднего плана - для маленьких аквариумов можно использовать на задний план


Растения заднего плана
  Амбулия королевская  
 Апоногетон волнистый  
   Бакопа каролинская 
 Бакопа Монье  
 Бликса японика 
 Валлиснерия нана 
 Валлиснерия спиральная  
 Гетерантера остролистная 
 Гигрофила дифформис  
 Гигрофила многосеменная  
  Гидротрихе 
 Гимнокоронис 
  Кабомба водная  
 Кабомба каролинская  
 Кардамин 
 Криптокорина обратноспиральная
 Лагаросифон мадагаскарский  
 Лимнофила Ароматика  
 Людвигия Зелёная  
 Людвигия Овалис  
 Людвигия Супер Ред  
 Людвигия Рубин  
 Людвигия  оливковая  
  Перистолистник Гуайана  
 Перистолистник елочный  
 Перистолистник красностебельный  
 Перистолистник матогросский зеленый  
 Перистолистник Рорайма 
 Полигонум  
 Прозерпинака 
  Рдест
  Ротала индийская  
 Ситняг гигантский  
 Ситняг игольчатый
 Эйхорния лазоревая 
 Эустералис стеллата 
 Эустералис зелёный 

Растения плавающие или живущие  в толще воды и на поверхности.  Их можно содержать в  аквариуме любого объёма
Азолла 
Гидрокотила трипартита 
Кардамин
 Лимнобиум побегоносный 
 Ломариопсис линеата 
 Мхи
 Пистия  
 Повойничек
 Пузырчатка 
 Риччия 
 Роголистник Красностебельный  
 Роголистник   тёмно-зелёный 
 Сальвиния 
Щитолистник

Для оформления Коряг, декораций, камней лучше всего подойдут  - Мхи (Рождественский, Яванский, Пламя, фиссидентс) а так-же  - Гигрофила пиннатифида, Гидрокотила трипартита, Кардамин, Микрантемум тенистый, Повойничек, Папоротник индийский.   Их  можно содержать в любом месте аквариума, просто укрепить их (на дне,  корягах, декорациях, оборудовании, у поверхности воды), что-бы   не носило течением.
 Мох Виллоу  как и Риччия лучше растёт на поверхности воды.

Некоторые растения повторяются, это не ошибка, просто в разных условиях они растут по разному, ну и конечно всё  ещё больше зависит от вашей задумки :)

Link to comment
Share on other sites

Многие из нас привыкли, что на аквариум с растениями нужно смотреть спереди, через стекло.  Но  вид на аквариум "сверху" тоже может быть прекрасен. Даже наоборот, может  быть вид сверху даже более естественен, так человек всю свою историю именно так  смотрел на пруды и водоёмы.
Если у вас над аквариумом нет крышки,  у вас появится много  новых возможностей создать красоту. Многие растения  даже могут быть частично над водой, если вы дадите им такую возможность
Как пример - вид сверху на самый известный аквариум Такаси Амано

(лучше нажать на Ютуб и смотреть на полном экране в хорошем качестве)

 

Edited by Bahmut
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Similar Content

    • By LIAN NIKOLAI
      Здравствуйте, уважаемые форумчане, аквариумисты-любители и профессионалы.
      Вопрос у меня следующий: существует ли справочник, энциклопедия, онлайн-ресурс (помимо этого) с достоверной и подробной информацией по большому кол-ву акваруимных растений? К сожалению не нашел описание некоторых на этом сайте. А возможно плохо искал) Вот список интересуемых:
      Alternanthera sp. Bronze
      lternanthera sp. Red Round
      Alternanthera Reineckii
      Alternanthera Reineckii Mini
      Alternanthera Reineckii Pink
      Alternanthera Reineckii Purple
      Alternanthera Reineckii Rosanervig
      Alternanthera Reineckii Roseafolia
      Ammannia Gracilis
      Ammannia sp. Bonsai
      Anubias Barteri var. Nana Petite
      Bucephalandra sp. Kedagang
      Bucephalandra sp. Red Mini
      Bacopa Australis
      Bacopa Caroliniana
      Bacopa Crenata
      Bacopa Monnieri
      Vesicularia sp. China Moss
      Christmass Moss
      Creeping Moss
      Cryptocoryne Affinis
      Cryptocoryne Becketii
      Cryptocoryne crispatula
      Cryptocoryne Legroi
      Cryptocoryne Lutea Hobbit
      Cryptocoryne Beckettii Petchii
      Cryptocoryne Undulata
      Cryptocoryne Undulatus Red
      Cryptocoryne Wendtii Brown
      Cryptocoryne Wendtii Compact
      HYGROPHILA SUNSET
      HYGROPHILA THAILAND
      Hemianthus micranthemoides
      Heteranthera zosterifolia
      Homalomena sp. Sekadau South
      Hydrocotyle tripartita
      Hydrocotyle verticillata
      Hygrophila pinnatifida
      JAVA MOSS
      Lagenandra meeboldii red
      Leptodictyum riparium "Stringy"
      Lilaeopsis brasiliensis
      Littorella uniflora
      LIMNOPHILA AROMATICA
      LIMNOPHILA SESSILIFLORA 
      LIMNOPHILA VIETNAM MINI
      LINDERNIA ROTUNDIFOLIA
      LUDWIGIA ARCUATA
      LUDWIGIA BREVIPES
      LUDWIGIA DARK ORANGE
      LUDWIGIA MINI SUPER RED
      LUDWIGIA REPENS
      LUDWIGIA REPENS MESAKANA
      LOBELIA CARDINALIS
      LOBELIA CARDINALIS MINI
      Marsilea crenata
      Marsilea hirsuta
      Moss sp. Thamarassery
      Мoss sp. Giant Soufh America
      MICRANTHEMUM MONTE CARLO
      MYRIOPHYLLUM GUYANA
      MYRIOPHYLLUM MATOGROSSENSE
      MYRIOPHYLLUM SIMULANS
      MYRIOPHYLLUM TUBERCULATUM
      PHYLLANTHUS FLUITANS
      PROSERPINACA PALUSTRIS  
      Pogostemon erectus
      Pogostemon helferi
      Pogostemon sp. Middle Green
      Polygonum sp. Sao Paulo
      ROTALA ROTUNDIFOLIA 
      ROTALA H’RA
      Rotala macrandra
      Rotala sp. "Pearl"
      Ranunculus inundatus
      Riccia fluitans
      SALWINIA
      SPIKY MOSS
      STAUROGYNE REPENS
      STAUROGYNE PORTO VELHO
      Sagittaria subulata
      Taxiphyllum sp. "Flame"
      Taxiphyllum sp. "Spiky"
      UTRICULARIA GRAMINIFOLIA
      Vesicularia ferriei "Weeping"
      Vesicularia montagnei "Christmas Moss"
    • By Yana_Cklrv
      Помогите, пожалуйста с названием....

    • By Фиксик
      У меня странности с валеснерией, она даёт отростки, они растут до определенного размера примерно 10-12 см и начинает гнить и растворяться. И листы очень странные, сердцевина листа зелёная с горизонтальными (поперечными) трещинами или прожилками, а края бледные полупрозрачные. pH-8, kH-10. Чем ей помочь незнаю. И роголистник тоже, пока молодой зелёный, а как вырастить, становится хрупким и ломается на мелкие кусочки. Посоветуйте как реагировать. Удобрение "Dupla" Plant 24 (1капля 24 часа на 50 литров), но от него криветки дохнут, поэтому ввожу 1 раз в неделю по 1 капле.
×
×
  • Create New...